4 / 2015 / vol. 4
Kosmetologia Estetyczna
322
A
artykuł
biochemia
a ich stosowanie ma sens z uwagi na ich znacznie większą trwałość,
rozpuszczalność w tłuszczach i łatwiejsze przenikanie przez barierę
skórną. Do takich substancji aktywnych należą: palmitynian askro-
bylu (
ascorbyl palmitate
), tetraizopalmitynian askorbylu (
tetrahexyl-
decyl ascorbate
), ester fosforowy kwasu askorbinowego MAP (
Ma-
gnesium ascorbyl phosphate
) czy ester sodowy kwasu askorbinowego
SAP (
Sodium ascorbyl phosphate
). Zatem kiedy mowa o produktach
powszechnie określanych „z witaminą C”, należy uściślić, czy za-
wiera on kwas askorbinowy czy jego pochodną, syntetyczną formę.
Zwrócenie na tę informacje uwagi odpowie na pytanie, czy produkt
ma prawo działać i jak długo. Szczególnie dotyczy to produktów,
gdzie nie znajdziemy składników stabillizujących kwas askorbino-
wy, choć jest to rzadkością. Do stabilizatorów kwasu askorbinowego
należą: kwas ferulowy, taniny, bioflawonoidy cytrusowe, zielona
herbata czy polifenole.
Należy dodać, że obecnie wydaje się, że najbardziej stabilnym
i efektywnym składnikiem produktów o działaniu witaminy C jest
tetraizopalmitynian askorbylu, który może być zastosowany samo-
dzielnie lub z kwasem askorbinowym. Wynika to z faktu, że o ile
pozostałe formy są skuteczne, jednak mają one nieco utrudnione
przenikanie przez naskórek, np. 5-proc. roztwór fosforanu askor-
bylu sodu okazuje się skuteczny przeciwko trądzikowi, o tyle inne
pochodne choć bardziej stabilne, nie przenikają na tyle dobrze, by
stosować je w tak niskich stężeniach. Niemniej jednak kwestie po-
chodnych wydają się znajdować w trakcie badań i modyfikacji.
Porcja wspomnianych pochodnych, której uda się wniknąć w głąb
skóry, aby móc zadziałać, musi być przekształcona do aktywnej for-
my witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, a jak wykazują badania,
proces ten jest mało wydajny dla MAP, SAP i palmitynianu askorbylu
w porównaniu z tetraizopalmitynianem askorbylu. Ten ostatni, jako
substancja rozpuszczalna w tłuszczach o wysokim powinowactwie
do bariery lipidowej skóry, łatwo wnika w głąb skóry. Wykazuje wy-
soką efektywność już przy niskim stężeniu 1-3% (zgodnie z kartami
producentów oferujących olejek tej formy, w kosmetykach nie powi-
nien przekraczać stężenia 10%). Ze względu na postać często płynne-
go olejku bardzo łatwo można go wprowadzić do formuły kosmetyku.
Jest to pochodna witaminy C o najwyższej stabilności, wynoszącej
kilkanaście miesięcy. Forma ta jest odpowiednia dla osób o cerze deli-
katnej, które nie tolerują witaminy C w postaci kwasu askorbinowego.
Kwas askorbinowy jest silnym antyoksydantem, który neutralizuje
szkodliwe wolne rodniki, wspomagającym ochronę przeciwsłoneczną,
jest składnikiem stymulującym syntezę kolagenu, którego ilość spada
wraz z wiekiem. Poza tymwitamina C jest doceniana w pielęgnacji cery
naczynkowej i z trądzikiem różowatym, jako składnik przeciwzapalny,
poprawiający gojenie oraz substancja rozjaśniająca przebarwienia.
Witamina C w postaci kwasu askorbinowego jest zaliczana do delikatnie
działającychkwasówpolihydroksylowych(PHA).Wodpowiednioniskim
pHwykazujedziałanielekkozłuszczająceiprzedewszystkimrozjaśniające.
Jest ona doceniana za efekt rozświetlenia i poprawy kolorytu poszarzałej
skóry. Schemat działania witaminy C przedstawia rys. 4.
Cz. II artykułu zostanie opublikowana w numerze 5/2015