4 / 2015 / vol. 4
Kosmetologia Estetyczna
320
A
artykuł
biochemia
o wysokiej równowadze hydrofilowo-lipofilowej HLB
(
Hydrophilic-Lipophilic Balance
) od 14 do 20. Do solubiliza-
torów stosowanych w kosmetykach zaliczamy: oksyety-
lenowane alkohole, np. Laureth-(12, 23), Olech-20, oksy-
etylenowany uwodorniony olej rycynowy PEG-(40, 60)
Hydrogenated Castor Oil
, okyetylenowane monoglicerydy,
np. z oleju krokoszowego PEG-45
Safflower Oil Glycerides
,
z oleju ziaren palmowych PEG-(12, 45)
Palm Kernel Glyce-
ride
), oksyetylenowane estry, np. kwasu stearynowego
i sorbitanu Polysorbate-(60, 80) itp.
|
PODZIAŁ WITAMIN
Podstawowy podział witamin na
rozpuszczalne w tłuszczach i roz-
puszczalnewwodzie determinuje
ich sposób czy łatwość przenika-
nia w głąb skóry, poziom, do któ-
rego docierają. Witamina A, D, E
i K są zasadniczo rozpuszczalne
w tłuszczach i mają znacznie
ułatwioną penetrację międzyko-
mórkową. Istnieją w niektórych
publikacjach bardzo sceptyczne
opiniena temat działaniawitamin
zawartych w kosmetykach. Wy-
daje się, że w niektórych przypad-
kach opinie takie dotyczą bardziej
konkretnej formy witaminy, bez
brania pod uwagę najnowszych
osiągnięć biotechnologii, gdzie wi-
taminę rozpuszczalną w wodzie
„przekształcono” w rozpuszczalną w tłuszczach z zachowa-
niem jej właściwości, znacznie zwiększając stabilnośćtakiej
substancji w porównaniu z pierwowzorem. Przy poszcze-
gólnych witaminach podano inne formy stosowane w ko-
smetykach, zgodnie z przyjętą nomenklaturą INCI (
Inter-
national Nomenclature of Cosmetic Ingredients
), które mogą
wystąpić w składzie produktu kosmetycznego (synonimy).
Na opakowaniu produktu zamiast konkretnej formymoże
również zostać wymieniony ekstrakt naturalny z rośliny
czy owocu, który jest bogatywdany składnikwitaminowy.
Różne witaminy mają różny wpływ na funkcjono-
wanie i wygląd skóry. Ich właściwości oraz dodatkowe
informacje dotyczące witamin jako składników pro-
duktów kosmetycznych przedstawiono poniżej.
|
WITAMINA A
Spośród wszystkich witamin, występujących w kosmety-
kach, stosowanie witaminy A i jej skuteczność są najbar-
dziej poparte dowodami. Ta popularnawitamina używana
wkosmetykachnależydo dużej grupy związkówzwanych
retinoidami. Sugerowane stężenie w kosmetykach powin-
no wynosić nie więcej niż 1% czystego retinolu.
Wykazuje działanie zmniejszające stany zapalne, re-
gulujące wzrost komórek naskórka, wspierające układ
odpornościowy, niwelujące skutki fotostarzenia, reduk-
cji zmarszczek, lecznicze w stosunku do trądziku oraz
rozjaśniające cerę. Jej stymulujące działanie zmniejsza
zmiany pojawiające się wraz z procesem starzenia. Jest
ona niezbędna do prawidłowego formowania się i re-
gulowania wzrostu komórek skóry, dlatego jest często
określana „czynnikiemnormalizującym”. Ponieważ ilość
witaminy A w skórze drastycznie spada pod wpływem
promieniowania słonecznego, zwłaszcza promienio-
wania UVA, które dociera do skóry przez cały rok, bez
względu na pogodę i nasłonecznienie. Z tego powodu
niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać
poprzez zastosowanie produktów ze skuteczną formą
witaminy A bezpośrednio na skórę. Do takich form, sto-
sowanych w różnych naskórnych preparatach, należą:
•
Kwas retinowy (tretinoina)
i jego pochodne. Najsil-
niejsza forma witaminy A, która ze względu na moż-
liwość intensywnego podrażnienia, zaczerwienienia,
łuszczenia, a nawet poparzenia skóry, dostępna jest
tylko w preparatach dermatologicznych na receptę;
•
Retinal (retinaldehyd).
Słabiej poznana i przebadana
forma witaminy A dostępna w kosmetykach, aktual-
nie zarezerwowana patentem dla jednego z koncer-
nów kosmetycznych;
•
EstrywitaminyA
(
Palmitynian retinylu
i
Octan retinylu
).
Najtańsze i najsłabiej działające na skórę formy wita-
miny A, chwytliwie nazywane przez firmy kosme-
tyczne „proretinolem”, jednak w praktyce w porów-
naniu z czystym retinolem nie wykazują większego
działania przeciwzmarszczkowego. Głównie nawil-
żają, zapobiegają łuszczeniu i rogowaceniu skóry, na-
tłuszczają oraz pełnią funkcję antyoksydantów;
•
Beta-karoten
–
prowitamina A, występująca w rośli-
nach, która zastosowana w kosmetykach pełni funkcję
silnego antyutleniacza, zwalczającego wolne rodniki.
•
Retinol.
To główna forma witaminy Aw czystej postaci,
stosowana w kosmetykach, która użyta w odpowied-
nim stężeniu i formule ulega w komórkach skóry prze-
kształceniu do kwasu retinowego, wykazując wysoce
efektywne działanie bez powodowania intensywnego
podrażnienia skóry, charakterystycznego dla retino-
idów na receptę. Retinol jest trudnym składnikiem
aktywnym do formulacji produktów kosmetycznych
z uwagi na jego nietrwałość (już po godzinnej ekspozy-
cji na promieniowanie słoneczne ulega rozpadowi (dla-
tego zwykle praktyką jest stosowanie takich produk-
tów na noc), wymaga opakowań chroniących przed
promieniowaniem UV, dostępem powietrza oraz prze-
chowywanie w stałej temperaturze, nawet w lodówce.
Rozwiązaniem są wspomniane modyfikacje retinolu,
Rys. 2
Schemat działania witaminy A. Sygnalizacja za
pośrednictwem witaminy A zmiany funkcji komórkowych
w keratynocytach naskórka i fibroblastach skóry odbywa się
za pośrednictwem receptora kwasu retinowego RAR i RXR
– receptora retinoidowego X; metaloproteinazy macierzy MMP
Źródło
[8]
Synonimy
:
RETINOL, 3,7-DIMETHYL-9- (2,6,6-TRI-
METHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL) -2,4,6,8-NONATE-
TRAEN-1-OL; DRY FORMED VITAMIN A; VITAMIN
A; 2,4,6,8-NONATETRAEN-1-OL, 3,7-DIMETHYL-9-
(2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL) -, (ALL-E) -;
3,7-DIMETHYL-9- (2,6,6-TRIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-
-1-YL) -2,4,6,8-NONATETRAEN-1-OL; ACON; AFAXIN;
AGIOLAN; ALL-TRANS-RETINOL; ALL-TRANS-VITAMIN
A ALCOHOL; ALPHALIN, ACITRETIN, ADAPALENE
