< Previous5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 18 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Karolina Niewiadomska właścicielka gabinetu Akademia Zdrowej Skóry, kosmetolog, specjalizujący się w terapiach trądziku, oraz szkoleniowiec, przygotowujący kosmetologów do efektywnej pracy w tym zakresie ESTELIS ul. Lewandów 43 a lok. 5 03-299 Warszawa +48 600 294 422 TRĄDZIK Trądzik, kiedyś kojarzony z osobami w wieku doj- rzewania, dziś obserwowany i szerzej omawiany w kontekście występowania zmian skórnych, jako przejaw stanów zapalnych oraz braku równowagi w organizmie u osób dorosłych – umownie rozpo- czynający się po 25. roku życia. Mimo iż nazywany jest chorobą skóry, działania ukierunkowane na jego wyeliminowanie, jak i utrzymanie satysfak- cjonującego efektu nie mogą ograniczać się wy- łącznie do prawidłowej pielęgnacji, zabiegów czy leczenia dermatologicznego. Na jego rozwój oraz zaostrzenie mogą wpływać ogólnie pojmowane zaburzenia hormonalne, insulinooporność, za- burzenia mikrobioty jelitowej, przewlekły stres, nieprawidłowo dobrana suplementacja i wiele innych. Chociażby uszkodzona bariera ochronna skóry, poprzez stosowanie nieprawidłowo skom- ponowanej pielęgnacji, bogatej w działania agre- sywne i ukierunkowane na seboregulacje bez odpowiedniego wsparcia regeneracyjnego. Jej stan ma pierwszorzędne znaczenie w kontekście zdrowej skóry oraz ogólnej klasyfikacji klienta do rozpoczęcia terapii gabinetowych. Nic więc dziwnego, że kosmetolodzy szukają co- raz nowszych rozwiązań, stawiając na marki, które w swoim asortymencie oprócz produktów działają- cych „agresywnie” mają zaplecze substancji rege- neracyjnych o mniejszym potencjale drażniącym. FILOZOFIA Marka Ksurgery opiera się na holistycznym po- dejściu do pielęgnacji. Stawia na skuteczne tera- pie zabiegowe, dbając o bezpieczeństwo naszego organizmu oraz dobór surowców przebadanych pod kątem efektywności terapeutycznej. Siła produktów tkwi w delikatności i ma to faktyczne przełożenie na pracę ze skórą trudną, skracając maksymalnie czas rekonwalescencji. Jest to filo- zofia, którą kierują się świadomi specjaliści, osią- gający spektakularne efekty ze swoimi podopiecz- nymi. Czasy, kiedy skóry trądzikowe traktowane były silnymi produktami złuszczającymi, wysu- szającymi, o wysokim potencjale drażniącym, od- chodzą w zapomnienie, a zastępuje je kosmeto- logia regeneracyjna, przynosząca zdecydowanie szybsze, a co najważniejsze – długotrwałe efekty lecznicze. W układaniu efektywnego programu zabiegowego kluczowe jest prawidłowe stworze- nie obrazu klinicznego na podstawie występujące- go wykwitu oraz innych defektów, widocznych na skórze klienta – stopień uszkodzenia bariery, skala uwydatnionych pozostałości pozapalnych, prze- barwienia, blizny. Dzięki temu, zabiegowiec może ułożyć procedurę tak, aby już przy pierwszym spo- tkaniu działać na wielu płaszczyznach. KWASY Tutaj marka wychodzi naprzeciw i oferuje nam wysokiej klasy monokwasy, których możliwości terapeutyczne polegają na uruchamianiu różnych mechanizmów zachodzących w skórze poprzez Do gabinetów kosmetologicznych z każdym rokiem trafia coraz więcej osób, szukających pomocy w długoterminowym niwelowaniu uciążliwych oraz nawracających problemów skórnych. Trądzik odbiera pewność siebie, doprowadza do izolacji osób objętych tą jednostką chorobową czy nawet do rozwoju depresji. PEELINGI MEDYCZNE KSURGERY SPEKTAKULARNE EFEKTY W TERAPIACH SKÓR TRĄDZIKOWYCH5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 19 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P dobór odpowiednich substancji, stężenia oraz umiejętnego ich łączenia. Wysokie stężenia, w zestawieniu z wyższym pH kwasów, znacznie skracają okres rekonwalescencji oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia reakcji podrażnieniowej, której konsekwencją jest tzw. wysyp pozabiegowy, inaczej określany „oczyszczaniem skóry”. Jest to objaw nieprawidło- wy, mówiący o błędnie przeprowadzonym zabiegu. W ofercie dostępne są kwasy pirogronowy, mlekowy, migdałowy i salicylowy. Każdy będzie działał na inny problem, jednak w zestawieniu mocno się dopełniają, podbijając efekty zabiegowe. Łącząc je ze sobą, ustawiając kolejność, jak i czas ekspozycji poszczególnego kwasu można w jednej procedurze pracować nad regeneracją naskórka, poprawą nawilżenia, przywróceniem prawidłowego kolorytu, niwelowaniem przebarwień i oczywiście wygaszaniem aktywnych stanów zapalnych, grudkowych czy krostkowych. Wracając do hasła „siła produktów tkwi w ich delikatno- ści”, nie mogłabym pominąć roztworu Jessnera, a dokładnie jego zmodyfikowanej wersji. Aby produkt nadawał się do skóry trądzikowej, nie powodując podrażnień, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany przy cerach wrażli- wych, przebodźcowanych, reaktywnych, marka postawiła na wymianę podstawowego składu i aktualnie w produkcie można znaleźć kwas mlekowy, bursztynowy oraz monooc- tan rezorycyny. Zamiana standardowego połączenia, czyli kwasu salicylowego i rezorycyny, umożliwiła zdecydowanie szybszą regenerację skóry z gojeniem się zmian, bez pogor- szenia stanu w pierwszych dniach pozabiegowych, mimo że odczucia w trakcie ekspozycji są mało komfortowe, a skóra bezpośrednio po zabiegu jest intensywnie zarumieniona (jednak są to kwestie bardzo indywidualne). Koktajle kwasowe z linii Hialuronic PRO Essential to kolej- ne unikatowe produkty, które powstały we włoskim labo- ratorium w Pizie, tworzone z najwyższą starannością przez sztab naukowców Ksurgery. Mieszanka skoncentrowanych kwasów (mlekowy, laktobionowy, hialuronowy) w połączeniu z aminokwasami (lizyna, prolina, glicyna) to idealne rozwią- zanie dla skór trądzikowych wieku dorosłego. Oprócz pracy nad eliminacją stanu zapalnego, możemy działać prewen- cyjnie, wpływając jednocześnie na poprawę jakości skóry po- przez silne nawilżenie, regenerację, rozjaśnienie i wypłyca- nie drobnych zmarszczek. Zabieg nie wyłącza podopiecznego z codziennych obowiązków, a terapeutyczny efekt można oce- niać po upływie okresu keratynizacji, czyli około 28 dniach od wykonania procedury. Peeling Coctails Peels Smooth+ to całkowita nowość, ukierunkowana na każdy rodzaj trą- dziku. W składzie znajdziemy kwas cytrynowy, bursztynowy, migdałowy, salicylowy oraz azelainowy. Takie połączenie gwarantuje nam przyjemną pracę ze szczególnie uporczy- wymi zmianami grudkowymi i zaskórnikowymi, poprzez łatwiejszą penetrację łoju, co w dalszych etapach protokołu zabiegowego znacznie ułatwia chociażby oczyszczanie skóry. Dzięki żelowej formule możliwa jest także kontrola intensyw- ności procedury oraz głębokości penetracji kwasu, biorąc pod uwagę odpowiednią aplikację, wmasowanie czy wydłużenie czasu ekspozycji dla osiągnięcia pożądanego efektu.5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 21 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E Anna Kamm dr n. med., adiunkt i koordynator kierunku Kosmetologia WSZ w Gdańsku, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, właścicielka Kliniki Urody Kamelia Jednym z nurtujących kosmetologów zagadnień o podłożu wieloczynnikowym są hiperpigmen- tacje – odbiegające od normotypowego koloru skóry ciemniejsze plamy. Do najczęściej spoty- kanych należą przebarwienia wrodzone, posło- neczne, pozapalne oraz polekowe. Nie sposób nie wspomnieć o melasmie, która ze względu na ogromną częstotliwość występowania i trud- ność w redukcji stosowana jest jako paradygmat hiperpigmentacji. PATOGENEZA HIPERPIGMENTACJI Jak dochodzi do powstania przebarwień skór- nych? Odpowiedź nie jest prosta, a procesy mo- lekularne, które do tego prowadzą, także są wie- loaspektowe. Należy na wstępie wspomnieć, iż skóra ma pewien kolor, a hiperpigmentacje to ciemniejsze od naturalnego koloru skóry miej- sca. Za ogólny koloryt ludzkiej skóry odpowie- dzialna jest melanina, która powstaje podczas procesu melanogenezy. Proces ten fizjologicznie ma swój początek w oksydacji tyrozyny, czy- li aminokwasu, za pomocą enzymu, jakim jest tyrozynaza. Enzym ten jest tak zbudowany, że odpowiada zarówno za syntezę melaniny, jak i jej transport. Kolejne etapy przekształcenia tyrozy- ny w L-DOPA i DOPAchinion w wielkim skrócie prowadzą do powstania dwóch form: eumelani- ny charakterystycznej dla skóry czarnej i feome- laniny, przypisanej do skór jasnych. Miejscem syntezy melaniny są dendrytyczne komórki barwnikowe – melanocyty. Komórki te pochodzą ze struktury ektodermalnej oraz wy- wodzą się z grzebienia nerwowego. Już na etapie życia embrionalnego człowieka melanoblasty, które znajdują się w cytoplazmie melanocytów przemieszczają się do naskórka płodu i stają się komórkami prekursorowymi dla melanocytów. Melanoblasty przemieszczają się przez mezen- chymę, czyli tkankę łączną zarodkową, do doce- lowych miejsc, takich jak: naskórek, mieszków włosowych, prążka naczyniowego, błony, na- czyniowej nazywanej jagodówką, opon mięk- kich mózgu, narządu przedsionkowego, a także worka endolimfatycznego ucha. Melanocyty znajdują się więc nie tylko w skórze oraz wło- sach, ale również w naczyniówce oka, tkankach i narządach, m.in. w sercu oraz płucach. Rozpa- trując wszystkie pokłady skóry, można zauwa- żyć, że melanocyty znajdują się głównie w war- stwie podstawnej. Są odpowiedzialne nie tylko za syntezę, ale także dystrybucję melaniny. Do syntezy melaniny dochodzi w melanosomach, czyli w ziarnistościach melanocytów, które po- wstają podczas wytwarzania melaniny. Kolejno, melanina transportowana jest przez wypustki dendryczne. Z każdego melanocytu jest moż- liwe połączenie do około 30-40 sąsiadujących keratynocytów. W keratynocytach dochodzi do Problemy skórne, niezależnie od ich cha- rakteru, zazwyczaj wykazują się złożoną patogenezą, a podejście interdyscyplinarne podczas terapii stało się koniecznością. Dlate- go też konsensusy ekspertów, wskazujące za- lecenia zabiegowe, zawsze stawiają na zespół składników o najlepszej skuteczności. Świat nauki coraz częściej podkreśla, iż monote- rapie nie są zalecane ze względu na mniejszą skuteczność w stosunku do multiterapii. Skuteczne multiterapie depigmentujące, oparte na synergii działania peelingów chemicznych i retinolu5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 22 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E zgromadzenia się melanosomów nad jądrami komórko- wymi, co tworzy ochronne supranuclear caps. Chronią one jądra komórkowe przed szkodliwym promieniowaniem UV. ETIOLOGIA PRZEBARWIEŃ SKÓRNYCH Stymulacja procesu melanogenezy zachodzi na skutek szeregu czynników, zarówno endo, jak i egzogennych. Głównie należą do nich promieniowanie UV, przyjmowa- ne substancje lecznicze, niewłaściwe poziomy hormonów czy czynniki urazowe i zapalne. Obojętnie jednak, z jakiego powodu nastąpi zwiększenie syntezy melaniny, istotne jest dla procesu terapeutycznego znalezienie metody na reduk- cję hiperpigmentacji. Złożoność procesu melanogenezy z jednej strony jest problemem przy próbie zatrzymania syntezy melaniny, z drugiej zaś daje nam możliwość przerwania tego proce- su w wielu momentach, za pośrednictwem różnego rodza- ju substancji. Nie tylko więc znane powszechnie sposoby złuszczające mogą przyczynić się do redukcji przebarwień, ale także inhibitory melanogenezy. INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROCESU TERAPEUTYCZNEGO Najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę wieloeta- powość problemu hiperpigmentacji, jest uwzględnienie w działaniach terapeutycznych produktów z kilkoma składnikami. Ich działanie powinno opierać się na próbie zahamowania tyrozynazy na którymś z jej etapów, zaha- mowaniu transportu melanosomów, działaniach toksycz- nych w stosunku do melanocytów oraz rozjaśnianiu już istniejących hiperpigmentacji. W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w walce z prze- barwieniami zespół dermatologów z Wielkiej Brytanii w 2020 r. stworzył listę „top” związków zalecanych do sto- sowania w depigmentujących preparatach kosmetycznych. Należą do nich m.in. retinol, kwas kojowy i witamina C. Nie sposób nie wspomnieć także o peelingach chemicznych, rekomendowanych jako pierwsze z wyboru. Histologiczny efekt działania hydroksykwasów opiera się na ścieńczeniu warstwy rogowej, zatem redukcja nadmiernie zgroma- dzonej w niej melaniny jest oczywista. Biorąc jednak pod uwagę genezę problemu, czyli komórkę melanocytu i jego umiejscowienie, wcale nie jest tak prosto dotrzeć do źródła problemu. Położenie w warstwie podstawnej naskórka wy- musza na terapeucie zastosowanie takich związków, które są w stanie penetrować naprawdę głęboko w naskórek. Według ankiet Amerykańskiego Towarzystwa Chirur- gów Plastycznych w 2019 r., peeling chemiczny jest jednym z najpopularniejszych mało inwazyjnych zabiegów niechi- rurgicznych. Chociaż inne techniki złuszczania, takie jak laser czy dermabrazja, zdobywają rynek kosmetologiczny, peeling chemiczny nadal pozostaje najbardziej popularny. KOMPOZYCJE PEELINGÓW CHEMICZNYCH W PROCEDURACH ZABIEGOWYCH Kwas trójchlorooctowy Jednym z pierwszych stosowanych w terapiach antypig- mentacyjnych peelingów chemicznych był kwas trójchlo- rooctowy (TCA), uważany za konia pociągowego tej grupy związków. Jego niskie pKa 0,26 pozwala na intensywne działanie na skórę, a w zależności od użytego stężenia je- steśmy w stanie osiągnąć efekt peelingu o różnym stopniu penetracji. Niezwykle korzystne działanie TCA, oprócz stymulacji neokolagenezy i produkcji czynników wzrostu, opiera się na złuszczeniu powierzchniowych warstw na- skórka i kaskadzie zdarzeń w następstwie wymuszonej od- nowy komórkowej. Jego duża skuteczność wiąże się jednak z ryzykiem intensywnego działania, dlatego też chętniej stosowana jest mieszanina TCA z kwasami AHA. Kwas kojowy Jednym ze wspomnianych „top” związków depigmentują- cych jest również kwas kojowy, który skutecznie łączony jest właśnie z TCA. Dla wzmocnienia efektu tej hybrydy do- dawany jest także kwas migdałowy. Taka kompozycja po- zwala na wykorzystanie działania TCA, ale bez jego agre- sywnych efektów, przy jednoczesnym wykorzystaniu właściwości kwasu kojowego i migdałowego, które w połą- czonym roztworze przebudowują macierz pozakomórkową i stymulują odnowę komórkową. Kwas kojowy to znany inhibitor tyrozynazy. Wychwytuje jony miedzi, które to wzmacniają aktywność tyrozynazy, hamuje aktywność białka NF- κB w keratynocytach, któ- rego zwiększona ilość związana jest z melanogenezą w od- powiedzi na różnego rodzaje bodźce, jak stres oksydacyj- ny. Wartością dodaną kwasu kojowego są jego możliwości antyoksydacyjne, gdyż wolne rodniki są także pośrednio czynnikiem sprawczym hiperpigmentacji. Kwas migda- łowy, mając sporą wielkość cząsteczki, gorzej penetruje naskórek, jednak dzięki temu jest łagodnym i niepodraż- niającym środkiem złuszczającym skórę. Jako peeling zwiększający poziom nawilżenia w naskórku, w jednorod- nej mieszaninie z TCA niewątpliwie poprawia efektywność zabiegu z wykorzystaniem takiej mieszaniny. Kwas glikolowy Kolejnym, chętnie stosowanym w trakcie procedur depig- mentacyjnych związkiem jest kwas glikolowy, samodziel- nie – jak i w połączeniu ze wspomnianym już TCA. Pierwsze doniesienia na temat użycia związku kwasu glikolowe- go z kwasem trichlorooctowym (GA/TCA) jako peelingu opisali w 1994 r. Coleman i Futrell – jako nowego, średnio głębokiego peelingu chemicznego. Dermatolog dr Howard Murad, nazwany przez ISPA (International SPA Association) „wizjonerem przemysłu kosmetycznego”, w 1995 r., w swojej 5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 23 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E pracy naukowej również zaleca łączenie TCA z kwasem glikolowym. Badanie z 2020 r. polskiej grupy naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wykazało, po dodaniu kwasu glikolowego przed aplikacją TCA następuje znaczne zmniejszenie wskaźnika melaniny. Zatem łączenie peelin- gów chemicznych ma swoje uzasadnione zastosowanie. Kwas glikolowy, jego niewielka cząsteczka, dość szyb- ko przenika przez naskórek, docierając w głąb skóry. Jego zastosowanie ma na celu uzyskanie względnie przewidy- walnego peelingu o średniej głębokości. Kwas glikolowy powoduje wstępne rozszczelnienie naskórka, co umożliwia równomierną penetrację kwasu trichlorooctowego. Już Coleman i Futrell udowodnili, iż protokół zabiegowy, wy- korzystujący kwas glikolowy jako środek keratolityczny w celu zwiększenia absorpcji i penetracji TCA, jest niezwy- kle skuteczny w walce z melasmą. Jako związek chemicz- ny jest łatwy w dostępności i przechowywaniu. We wcze- śniejszych próbach naukowcy wykorzystywali hybrydy z dwutlenkiem węgla lub płynem Jessnera, co wymuszało specjalne warunki przechowywania lub potrzebę precy- zyjnego mieszania składników. Niezbyt wysokie stężenia kwasu glikolowego powodują tylko rozluźnianie korneodesmosomów w warstwie rogo- wej naskórka i odpowiednie jej nawilżenie. Konsekwen- cją rozluźnienia wiązań jonowych pomiędzy elementa- mi naskórka jest złuszczanie powierzchownych warstw naskórka, ale także zatrzymanie wody w jego głębszych warstwach. Kwas glikolowy może być zatem stosowany nie tylko jako substancja złuszczająca, ale również w celu zwiększenia penetracji innych środków peelingujących, takich jak kwas trichlorooctowy, nie zaburzając przy tym funkcji ochronnej bariery naskórkowej. RETINOL I MOŻLIWOŚCI JEGO ZASTOSOWAŃ W TERAPIACH ŁĄCZONYCH Kolejnym związkiem, preferowanym przez brytyjskich naukowców do walki z hiperpigmentacjami, jest retinol. Doceniono jego wielokierunkowy wpływ na szereg me- chanizmów melanogenezy, takich jak: hamowanie akty- wacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, hamowanie stresu oksydacyjnego, spowolnienie transferu melanosomów oraz dobroczynny wpływ na zwiększenie różnicowania keratynocytów. Przyspieszone złuszczanie warstwy rogowej niewątpliwie zmniejsza ilość melaniny w naskórku. Podobnie jak wspomniany kwas glikolowy, rozszczelnia połączenia korneodesmosomalne, zwięk- szając przepuszczalność i możliwość penetracji pozosta- łych składników preparatów, używanych w celu redukcji przebarwień. Chociaż produkty z retinolem ewidentnie poprawiają wygląd skóry z hiperpigmentacjami, a także pozytywnie wpływają za proces odnowy komórkowej, to jednak kluczowe jest użycie odpowiedniego jego stężenia, które zapewni korzyść bez podrażnień. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze pod przewodnictwem dr. Kierana Mellody w 2022 r. dokonał próby traktowania skóry ludzkiej in vivo szerokim zakresem stężeń retino- lu. Bezpieczne wartości do wielokrotnego stosowania ze- wnętrznego do 1% retinolu zdecydowanie zwiększały syn- tezę filagryny w warstwie ziarnistej naskórka. Istotne dla terapii depigmentującej okazało się zmniejszenie niemalże o połowę pod wpływem 1% retinolu wysycenia melaniną naskórka, związane z proliferacją keratynocytów. Naukow- cy zalecają także stopniowe wysycanie skóry retinolem dla uzyskania wysokiej tolerancji na związek. CZYNNIK WZROSTU TGF – β2 J AKO SKUTECZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ DEPIGMENTUJĄCYCH Podobny szlak metaboliczny do retinolu obserwujemy dla czynnika wzrostu TGF β2. R etinol stymuluje szlak TGF- β2 i wspomaga homeostazę Extracellular Matrix (ECM) w skó- rze właściwej. W skórze rodzina TGF- β reguluje kilka funk- cji komórek, w tym proliferację komórek, różnicowanie i melanogenezę. TGF- β jest w stanie zmniejszać aktywność tyrozynazy oraz białek, związanych z tyrozynazą. Potwier- dzili to badacze z Uniwersytetu Assuit w 2019 r., wykazując pozytywną korelację między zmniejszeniem ilości melani- ny w naskórku a dostarczeniem czynnika TGF- β. C o istotne, największą ilość czynnika wzrostu zaobserwowano w war- stwie podstawnej naskórka, gdzie umiejscowione są głów- nie melanocyty. Dlatego wzbogacenie produktów z retino- lem o czynnik wzrostu TGF- β ma swoje uzasadnienie przy komponowaniu procedur redukujących hiperpigmentacje. EFEKT DZIAŁANIA WITAMINY C NA HIPERPIGMENTACJE Do zaszczytnego grona „top” produktów depigmentujących dołączyła witamina C. Jej działanie i interakcja z jonami miedzi redukuje aktywność melanogenezy, a także jest ona w stanie hamować proliferację melanocytów, stymulowa- ną UVB. Inną korzyścią z zastosowania witaminy C jest jej aktywność antyoksydacyjna i zdolność do redukcji ilości wolnych rodników. Uwalniane po ekspozycji na promie- niowanie UV są jednymi ze współtwórców hiperpigmenta- cji, dlatego współdziałanie witaminy C z innymi substan- cjami przeciw stresowi oksydacyjnemu jest tak istotne. Dla zapewnienia maksymalnej dla procesu terapeutycznego skuteczności należy wybrać odpowiednią formę wita- miny C. W postaci soli sodowej fosforanu askorbylu (SAP), wspomaga działanie silnie antyoksydacyjne, a dodatkowo pośrednio działa antybakteryjnie. Zapobiega w ten sposób tworzeniu się zaskórników poprzez blokowanie utleniania się składników tłuszczowych sebum.5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 24 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E SYNERGIA PEELINGÓW CHEMICZNYCH, RETINOLU I WITAMINY C W WALCE Z DERMATOZAMI SKÓRNYMI Wykorzystanie połączenia retinolu, peelingów chemicz- nych oraz witaminy C jest skuteczne nie tylko w przypad- ku defektów skórnych, jakimi są hiperpigmentacje. Meta- analizy naukowe, podsumowujące ostatnie doniesienia na temat metod niwelowania trądziku pospolitego jed- noznacznie, wskazują, iż retinol odgrywa zasadniczą rolę w jego leczeniu. Zdecydowanie preferowana dotychczas antybiotykoterapia nie powinna być stosowana w monote- rapii ze względu na wzrastające ryzyko oporności na bak- terie. Także rola Cutibacterium acnes nie jest tak istotna dla przebiegu trądziku, bo jak wskazują badania – osoby obarczone trądzikiem nie mają w miejscach chorobowych więcej C. acnes niż osoby zdrowe. Zaobserwowano nato- miast zdecydowanie silniejszą hiperkeratynizację u osób cierpiących na trądzik. Dlatego też zastosowanie komplek- sów złuszczających jest pierwszym z wyboru sposobem na rozpoczęcie terapii. Najlepiej znanymi związkami o właści- wościach złuszczających są oczywiście peelingi chemicz- ne i retinol. Obiecujące także jest doniesienie o niezwykłej skuteczności w stosunku do trądziku, zarówno twarzy, jak i tułowia, połączenie retinolu i witaminy C. Skuteczność antyoksydacyjna witaminy C w walce z wolnymi rodnika- mi jest niezwykle wspierająca dla formulacji z retinolem i skuteczniej zwalcza objawy chorobowe od samodzielnych związków. Zatem warto stosować multiterapię, chcąc mak- symalizować efekty terapeutyczne. Zarówno peelingi chemiczne, jak i retinol są doskona- łym rozwiązaniem w przypadku przebarwień. Ich dzia- łanie wiąże się jednak ze ścieńczeniem warstwy rogowej naskórka i czasowym rozregulowaniem cementu mię- dzykomórkowego. Dlatego stosując intensywne terapie, warto wzbogacić procedurę zabiegową o związki tożsame z przestrzenią międzykomórkową i zapewniające barie- rę hydrolipidową, takie jak ceramidy, cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe lub fitosfingozynę. Pomagają one pełnić funkcje ochronne skóry, wypełniając luki w przestrzeniach bilamelarnych, chroniąc naskórek przed utratą wody i nie- korzystnymi czynnikami zewnętrznymi. PODSUMOWANIE Stosowanie różnych grup substancji, które w odrębny spo- sób wpływają na syntetyzowanie i usuwanie zabarwienia, korzystniej wpływa na efekty terapii, a zmiany pigmenta- cyjne ustępują znacznie szybciej. Oczywiście indywidualny stan skóry każdego pacjenta musi być czynnikiem decydu- jącym o stężeniu i konfiguracji połączenia związków ak- tywnych. Naukowcy zgodnie wskazują, iż miejscowe apli- kacje kompleksów aktywnych są bezpieczną i skuteczną metodą redukcji hiperpigmentacji.5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 25 Infuzja tlenowa Nawilżenie Odmłodzenie Wygładzenie zmarszczek MyCODE OXYLAB SYSTEM tel. 22 781 65 92 www.ifapro.pl Specjalna cena promocyjna urządzenia + pakiet preparatów na wykonanie 100 zabiegów SZKOLENIA ONLINE – KINGA KOWALCZYK Poprzedni rok odsłonił przed nami nowe możliwości! Firma Profes- sional PMU wykorzystała tę szansę maksymalnie, wprowadzając do oferty profesjonalną, międzynarodową platformę szkoleniową o za- sięgu globalnym. Od teraz można odbyć pełnowartościowe szkolenia oraz zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje bez wychodzenia z domu. W dowolnym czasie i miejscu. Oferta obejmuje również konsultacje on- line, wsparcie oraz doradztwo właściciela – kosmetologa Kingi Kowal- czyk. Jest to wielka szansa dla każdego salonu do poszerzenia świad- czonych usług i wyprzedzenia konkurencji. KAMILA KACA ART PERMANENT MAKE UP Absolwentka Szkoły Plastycznej w Szczecinie. Kolorystka, portrecistka, projektantka tatuaży, wyłączny dystrybutor marki Biotek na Irlandię, właścicielka Art Permanent Make Up z siedzibą w Irlandii. Artystka, która kocha swoją pracę i która uwielbia nieść pomoc tym, którzy na- prawdę jej potrzebują. Kreuje techniki z wielką pasją i zawsze wkłada serce w to, co robi. Pokazuje sztukę nawet w małym szczególe, bo dla niektórych detal ma ogromne znaczenie. W ten oto sposób stworzyła technikę realistycznych brwi 3D z użyciem 3 różnych kolorów. Wszyst- ko po to, by jej klient był w 100% usatysfakcjonowany, ponieważ każdy chce wyglądać nie tylko pięknie, ale przede wszystkim naturalnie. 5 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 27 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Retinoidy ze względu na swój lipofilowy charak- ter mają realną szansę przejścia przez barierę naskórka. Badania dowodzą, że mogą działać nie tylko na poziomie warstwy rogowej skóry, lecz także w skórze właściwej.1. Wywierają wpływ na podziały komórkowe, metabolizm komórko- wy i syntezę białek. Mogą być skutecznym roz- wiązaniem w pielęgnacji cery trądzikowej, gdyż przyspieszają odnowę naskórka oraz hamują ro- gowacenie ujść gruczołów łojowych. INNOWACYJNE FORMUŁY DLA LEPSZYCH EFEKTÓW W produktach z retinoidami BasicLab znajduje się m.in. kwas hydroksystearynowy (10-HSA/10-hy- droksystearynowy), który aktywuje receptor PPAR, łączący się w parę z receptorem retinoidu. Poprzez ten proces odmładzające działanie retinoidów na skórę jest skuteczniejsze, a dzięki zawartości kwa- su hydroksystearynowego proces aktywacji za- chodzi efektywniej. Oba związki działają więc sy- nergicznie, znacząco zwiększając syntezę kolagenu. Kolejnym składnikiem jest witamina C, two- rząc z retinoidami doskonały duet przeciwsta- rzeniowy. Potęguje ona antyoksydacyjne wła- ściwości produktu i pomaga szybciej rozjaśniać przebarwienia skóry, a wraz z koenzymem Q10 i witaminą E chroni retinol przed utlenieniem, dzięki czemu jest bardziej stabilny i dłużej za- chowuje swoją skuteczność. W preparatach można znaleźć także składnik, który skutecznie radzi sobie z podrażnieniami – izolat CBD. Dodatkowo redukuje istniejące stany mikrozapalne skóry. Obecność koenzymu Q10 powoduje, że składni- ki synergistycznie przeciwdziałają procesowi foto- starzenia. Według literatury naukowej, koenzym hamuje degradację macierzy pozakomórkowej (ECM), a retinoidy indukują jej generowanie, co po- zwala na poprawę elastyczności skóry.2. Marka nie pominęła składników, które pozwa- lają zregenerować barierę hydrolipidową, dlate- go w składzie znajduje się także: witamina E, tre- haloza czy ceramidy. NOWA JAKOŚĆ NA POLSKIM RYNKU Te innowacyjne połączenia składników aktyw- nych potwierdzają, że kosmetyki BasicLab to nowa jakość. Marka ponadto udowadnia skuteczność produktów w niezależnych laboratoriach. Bada- nia aparaturowe serum z retinalem wykazały, że zwiększa ono elastyczność skóry aż o 96%!3. W kosmetologii możemy znaleźć wiele składników aktywnych, dzięki którym możliwe jest spowolnienie procesu starzenia się skóry. W tym celu do pielęgnacji warto włączyć przede wszystkim retinoidy, czyli jedne z najlepiej przebadanych składników, o potwierdzonej skuteczności. AKCJA STYMULACJA CZYLI RETINOIDY W CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 1. Kaźmierska A, Bolesławska I, Przysławski J. Wpływ retinoidów na skórę i zapobieganie ich skutkom ubocznym. Hygeia Public Health. 2019;54(3). 2. Paige K, Palomares M, D’Amore PA, Braunhut SJ. Retinol-induced modification of the extracellular matrix of endothelial cells: its role in growth control, oraz Ashida Y, Yamanishi H, Terada T, Muta-Takada K. Coenzyme Q10 protects against oxidative stress-induced cell death and enhances the synthesis of basement membrane components in dermal and epidermal cells. 3. Badanie skuteczności serum z retinalem 0,07%, używanym przez 8 tygodni, serum z retinalem 0,15%, używanym przez kolejne 8 tygodni, zostało przeprowadzone przy użyciu aparatu ASW300 na 10 ochotnikach w wieku 21-72 lata.Next >