< Previous4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 28 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Zaburzenia pigmentacji to złożony proces bio- chemiczny, który zależy od wielu czynników. O kolorze skóry decydują cztery pigmenty: • melanina (brązowa) – zgromadzona w war- stwie podstawnej naskórka, • karoten (żółty) – znajdujący się w keratynocy- tach naskórka, • oksyhemoglobina (czerwona) – zawarta w na- czyniach włosowatych skóry, • deoksyhemoglobina (niebieska) – znajdująca się w żyłach skóry. Osobno wyróżnia się piąty pigment: • melanoidy – produkty rozpadu melaniny. To właśnie zaburzenia w syntezie melaniny pro- wadzą do powstania przebarwień. Wyróżnia się dużą liczbę zaburzeń pigmen- tacji, zwanych melanozami. Jeśli funkcja synte- tyczna melanosomów i dystrybucja jednostek melaniny w keratynocytach jest zaburzona, do- chodzi do hiper- lub hipomelanozy. PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ Wśród czynników, mających wpływ na powsta- nie hiperpigmentacji, wyróżnia się endogenne i egzogenne. Endogenne: • predyspozycje genetyczne – osoby o pierwszym fototypie według amerykańskiego dermatolo- ga Fitzpatricka, które mają dziedzicznie białą skórę, z wieloma piegami na całej twarzy i ciele; • zaburzenia hormonalne – na produkcję mela- niny bezpośredni wpływ ma aktywność gru- czołów dokrewnych i hormony; • zmiany somatyczne – choroby wątroby, nerek i przewodu pokarmowego, choroby dermato- logiczne i metaboliczne, niedobór witaminy C, a także regularny stres i napięcie nerwowe; • wiek – z upływem lat skóra staje się coraz bardziej podatna na działanie zewnętrznych czynników drażniących i słońca, co powoduje powstawanie gorących punktów przebarwień, zwanych plamami starczymi. Egzogenne: • promieniowanie UV – długotrwała ekspozy- cja na słońce lub solarium może prowadzić do pojawienia się licznych plam pigmentacyjnych na twarzy i ciele; • zaburzenia integralności skóry (uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne) – za- biegi, które wiążą się z urazem skóry, takie jak mechaniczne i ultradźwiękowe oczyszczanie Przebarwienia skóry, czyli hiperpigmentacje, to plaga współczesności. Najczęściej występują w postaci nieestetycznych plam, zlokalizowanych w miejscach poddanych ekspozycji na słońce. Powodują duży dyskomfort psychiczny, szczególnie u kobiet, dla których wygląd zewnętrzny ma duże znaczenie. TERAPIA PRZEBARWIEŃ Elena Shchedrina lekarz dermatolog, certyfikowany kosmetolog DMK Poland, wykładowca DMK w krajach UE +48 698 542 524 +48 600 486 685 4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 29 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P twarzy w przypadku trądziku, zabiegi iniekcyjne, wy- pełniacze, operacje plastyczne, stosowanie podrażnia- jących kremów i maści, peelingi chemiczne, resurfacing laserowy, dermabrazja, wszystkie rodzaje epilacji. RODZAJE PRZEBARWIEŃ • hipermelanozy: pierwotne (wrodzone, dziedziczne, na- byte) i wtórne (melanodermia poinfekcyjna i pozapalna); • hipomelanozy: pierwotne (wrodzone i nabyte) i wtórne (hi- pochromia poinfekcyjna i pozapalna). Dermatoskopia i histologia są często wykorzystywane w dia- gnostyce przebarwień, szczególnie przy podejrzeniu pro- cesów złośliwych. Można również zastosować SIA-skopię – spektrofotometryczną analizę śródskórną, diagnostyczną metodę badania elementów skóry zabarwionych, opartą na oddziaływaniu fal świetlnych o różnej długości z melaniną, hemoglobiną i kolagenem w skórze do głębokości 2 mm, oraz lampę Wooda. TERAPIA PRZEBARWIEŃ Zewnętrzne preparaty depigmentacyjne w postaci serum, kremów, maści podzielono na trzy grupy według mechani- zmu działania, z uwzględnieniem schematu melanogenezy: • inhibitory tyrozynazy – preparaty na bazie kwasu ko- jowego, arbutyny, kwasów fitynowego i askorbinowego, witaminy E, ekstraktu z morwy białej, soli lukrecji (gli- cyryzynian dwuwinianu), korzenia lukrecji, ekstraktu z alg Halidrys Siliquosa. Alga ta jest w stanie hamować pigmentację na kilku poziomach kaskady melanogenezy; • agenty odwracalnie hamujące syntezę melaniny – pre- paraty kwasu azelainowego; • enzym peroksydazy ligninowej eliminuje już powstały pigment i nie wpływa na proces melano- genezy. Dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie systemu dermoelek- troporacji, czyli nieinwazyjnego systemu do transdermalnego do- starczania do głębszych warstw skóry produktów zawierających składniki aktywne przekształcające melaninę w postać bezbarwną. Zabiegi mezoterapii w tym przy- padku będą polegały na iniekcji ob- szaru pigmentowego roztworami, zawierającymi składniki aktywne, takie jak: witamina C, kwas glikolowy, kwas linolowy, kompleksy multiwitamino- we oraz heterologiczny kolagen typu I. Dla uzyskania wyraźniejszego efektu na ognisko zmian stosuje się bardziej aktywne metody: • Peelingi chemiczne na bazie kwasów AHA (glikolowy, mlekowy, jabłkowy, cytrynowy, migdałowy), kwasów BHA (salicylowy), kwas kojowy, trójchlorooctowy, beta- -karoten, cynamon, enzymy (papaina, bromelaina), re- tinoidy. Stosowane są również peelingi alkaliczne na bazie kwasu tioglikolowego, tlenku magnezu i węglanu wapnia, po zastosowaniu których pH skóry wzrasta do 12,7 jednostek w czasie krótszym niż trzy minuty, powo- dując tym samym silny efekt keratolityczny, zwiększając przepuszczalność skóry i tempo jej regeneracji, co jest podstawą działania leczniczego produktu; • mikrodermabrazja kontrolowana – zabieg usuwania zmian pigmentacyjnych poprzez mechaniczne złuszcza- nie za pomocą wysoko oczyszczonych mikrokryształów tlenku glinu; • laseroterapia to metoda oparta na zjawisku fototermoli- zy, czyli zdolności plam pigmentacyjnych do pochłania- nia energii wiązki laserowej, co następnie prowadzi do ich usuwania i zapewnia dobry efekt wybielenia; • fototerapia – usuwanie plam pigmentacyjnych poprzez pulsacyjne naświetlanie światłem, co powoduje stymu- lację produkcji kolagenu i elastyny; • ELOS terapia to połączenie energii świetlnej i prądu elek- trycznego. Dzięki połączeniu światła IPL i RF można usu- nąć przebarwienia naskórkowe przy minimalnym ryzy- ku uszkodzenia otaczających tkanek; • krioterapia – obszary pigmentacyjne poddawane są działaniu ciekłego azotu, co powoduje ich obumarcie. Jednak ta metoda wiąże się z prawdopodobieństwem po- zostawienia blizn. W przypadku terapii hipopigmen- tacji możliwe jest również stoso- wanie preparatów zewnętrznych, homeopatycznych oraz farmako- logicznych, zawierających ammi- furin i wyciągi z alg. Jednak w przy- padku ogólnoustrojowych chorób skóry, takich jak bielactwo, środki te nie są skuteczne. W takich choro- bach stosuje się fotochemioterapię. Metoda ta jest częściej stosowana w leczeniu łuszczycy i atopowego zapalenia skóry, ale w niektórych przypadkach jest również stosowa- na w leczeniu depigmentacji. PODSUMOWANIE Niwelowanie przebarwień jest zazwyczaj złożonym pro- cesem. W praktyce kosmetologicznej oznacza odpowied- nią i trafną diagnozę opartą na wiedzy i doświadczeniu. Poprzez holistyczne podejście do problemu i zrozumienie poszczególnych mechanizmów powstawania zmian może przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne.PROFESJONALNE PEELINGI CHEMICZNE Sze roka paleta terapeutycznych koncentratów kwasowych do niwelowania zaawansowanych p roblemów skó rnych. Unikatowe kompleksy na baz ie: - kwasu ferulowego - kwasu migdałowego - kwasu mlekowego i DMAE - z aminokwasami div e s me d .p l4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 31 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P MELANO MARKI GERNÉTIC FOTOPROTEKCJA I PIELĘGNACJA PO OPALANIU Słońce, choć ma dobroczynny wpływ na ludzki organizm, nie jest sprzymierzeńcem naszej skóry. Przy nadmiernej ekspozycji, szczególnie latem, może powodować poparzenia, a szkodliwe promieniowanie UV – prowadzić do powstawania przebarwień, przedwczesnego starzenia, a nawet groźnych chorób. Do zaspokojenia wszystkich potrzeb skóry podczas oraz po kąpieli słonecznej powstała linia kosmetyków Melano francuskiej marki GERnétic. Swoją skuteczność produkty Melano zawdzię- czają nie tylko filtrom ochronnym, ale także dwutlenkowi tytanu. Działa on niczym lustro i odbija promienie UV. W skład linii wchodzą trzy produkty z filtrem UV – krem SPF15, mleczka SPF30 i SPF50 oraz żel po opalaniu After Sun Gel. KREM MELANO Bazą dla Melano z filtrem UV są oleje roślinne – masło shea, olej z pestek moreli oraz ze słod- kich migdałów. Ich zadanie to zmiękczenie i na- wilżenie skóry. Za odżywienie i uelastycznienie naskórka odpowiada natomiast ekstrakt z ku- kurydzy zwyczajnej. Każdy ze wspomnianych kosmetyków do opalania ma lekką konsystencję, dzięki czemu bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Produkty te mogą być stosowane na całe ciało, również na twarz. AFTER SUN GEL Na szczególną uwagę zasługuje After Sun Gel, który jest bezkonkurencyjnym ratunkiem w przy- padku poparzenia słonecznego. Żel wykazuje zba- wienne właściwości kojące i chłodzące, a co waż- ne – regeneruje nie tylko poparzony naskórek, ale także uszkodzone i podrażnione nadmierną ekspozycją słoneczną głębsze warstwy skóry. To zasługa zamkniętego w mikrocząsteczkach eks- traktu z kasztanowca, który działa przeciwzapal- nie, antyseptycznie, a ponadto wzmacnia ściany żył i usprawnia krążenie krwi. Zmniejsza także obrzęki, przyspiesza gojenie, a skórę delikatnie oczyszcza, ściąga i pomaga przywrócić jej ela- styczność. After Sun Gel zawiera także liposomy oraz – tak jak pozostałe produkty z tej linii – eks- trakt z kukurydzy zwyczajnej. Z tak wyjątkowego działania warto korzystać nie tylko w regeneracji posłonecznej, ale także po różnego rodzaju zabiegach inwazyjnych. Skó- ra poddana działaniu lasera, mezoterapii igło- wej czy peelingów chemicznych także wymaga szczególnej i starannie dobranej pielęgnacji. W połączeniu z innymi produktami regenera- cyjnymi, takimi jak np. bestsellerowe Synchro, After Sun Gel, zapewni skórze delikatną, a przy tym niebywale skuteczną odbudowę oraz szyb- szą i bardziej efektywną regenerację. Przy doborze produktów chroniących przed słońcem warto zwracać uwagę nie tylko na ja- kość i skuteczność filtrów, ale też na dodatkowe działanie na skórę. Produkty Melano spełniają oba te zadania wzorowo, dzięki czemu po ich za- stosowaniu poparzenie słoneczne praktycznie nam nie grozi. Gdy jednak – np. wskutek opala- nia bez kremu z filtrem – dojdzie do poparzenia, niezastąpiony After Sun Gel, zarówno samo- dzielnie, jak i ze wsparciem innych regenerato- rów marki GERnétic, odpowiednio ukoi i zadba o uszkodzoną czy podrażnioną skórę. TRI STAR Cosmetics ul. Marusarzówny 2 80-288 Gdańsk +48 58 347 62 31 Kamila Ogonowska specjalista ds. handlowych i marketingu4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 33 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E Beata Wątorowska kosmetolożka z 30-letnim doświadczeniem, właścicielka dwóch gabinetów kosmetologicznych, absolwentka AM w Bydgoszczy oraz WAM w Łodzi, szkoleniowczyni i wykładowczyni, od 13 lat prezeska stowarzyszenia na rzecz rozwoju kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” Katarzyna Wilczyńska: Jednym z czyn- ników decydujących o powodzeniu kampanii społecznej, reklamowej czy politycznej jest jasno określony cel, od- powiednio dobrany przekaz oraz dotarcie do grupy docelowej. Jednak nawet najbardziej dopracowana strategia nie zawsze kończy się sukcesem, a nawet jeśli – jest on krótkotrwały. Tymczasem mija po- nad 13 lat od powstania „Przyjaznej Kosmetyki”. Wydaje się, że kluczem do sukcesu Stowarzyszenia jest wytrwałość i jedność w działaniu. Czy dziś również by to się udało? Beata Wątorowska: Przez te trzyna- ście lat naprawdę wiele się zmieniło, więc nie wiem, czy dziś by to się udało. Uważam jednak, że jeśli czegoś się bardzo chce, jest się pracowitym i konsekwent- nym, to wszystko jest możliwe. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Ko- smetyka” oficjalnie powstało w 2009 roku, ale pierwsze spotkania zaczęliśmy już rok wcześniej. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można zrze- szyć środowisko, aby w zorganizowany sposób pracować nad jego rozwojem i ochroną. Bardzo duży nacisk od początku stawialiśmy na edukację i do dziś jest to jeden z naszych najważniejszych celów. To, że możemy poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami, jest ogromną wartością. Bardzo zależy nam na promowaniu wysokiej jakości usług, dlatego przyznajemy Cer- tyfikat Najwyższej Jakości Usług. Szereg gabine- tów już taki certyfikat uzyskało. Dla gabinetu, poza potwierdzeniem wysokiej jakości usług, jest to doskonałe narzędzie wspomagające pracow- ników. Przez te lata branża beauty bardzo się roz- winęła, ale czasami można odnieść wrażenie, że trochę wymknęła się spod kontroli. Obecnie bar- dzo dużo działań poświęcamy obronie naszego zawodu. Konieczne jest przeprowadzenie proce- su legislacyjnego, dotyczącego ustawy o zawodzie kosmetologa, oraz przy tej okazji ustalenia kom- petencji zawodowych dla naszego zawodu. KW: W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o historii kosmetologii. W: Przed 30 laty, gdy rozpoczynałam swoją przy- godę z kosmetyką, nie spodziewałam się, że jej rozwój będzie tak dynamiczny. W tamtym czasie głównie wykonywane były zabiegi oczyszczania skóry z użyciem rozpulchniającej maseczki z ziół, którą przygotowywałam samodzielnie, miesza- jąc zakupione w sklepie zielarskim produkty, oraz bardzo proste zabiegi pielęgnacyjne, typu henna, manicure i pedicure. Gabinet był wyposażony naj- częściej wyłącznie w wapozon, galwan, darsonval czy lampę Sollux. Po kilku latach na rynku zaczę- ły pojawiać się pierwsze kosmetyki aktywne. Na organizowanych „kongresach” kosmetycznych zaopatrywałam się w różne nowości, stojąc często w wielogodzinnych kolejkach. Polska kosmetolo- gia weszła na kolejny poziom wraz z pojawieniem się studiów o nazwie „kosmetologia” (akademie medyczne w Łodzi i Bydgoszczy). Otworzyło to drogę do zdobywania wiedzy i pokazało nowe kie- runki dla tego zawodu. To właśnie wtedy estetyka i kosmetologia weszły do gabinetów kosmetycz- nych. Później pojawiały się kolejne nowości: pro- dukty, służące poprawie urody, oraz nowoczesne urządzenia i technologie. KW: Użyłabyś sformułowania, że w polskiej i światowej kosmetologii nastąpiła rewolucja, a nie ewolucja? W: Tak, rzeczywiście przez ostatnie lata w dzie- dzinie kosmetologii nastąpiła i trwa rewolucja. Pojawiają się nowe produkty, nowe składni- ki, nowoczesne technologie hi-tech. To, czym Z Beatą Wątorowską, prezeską Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” rozmawia Katarzyna Wilczyńska Upiększamy, nie leczymy Zależy nam, aby uporządkować rynek estetyczny, doprowadzić do jego uregulowania. Aktualnie nikt nie weryfikuje uprawnień osób wykonujących zabiegi kosmetyczne i kosmetologiczne. 4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 34 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA E w większości się aktualnie zajmujemy, należy nazywać ko- smetologią estetyczną. To właśnie naszym zadaniem jest „poprawianie urody” naszych klientek. Z różnych względów do grona osób zajmujących się tym właśnie sektorem sze- roko pojętej kosmetologii zaczęły dołączać osoby dotych- czas niezwiązane z tym, o czym mówię. Kosmetolodzy od lat wykonują zabiegi mezoterapii, pracują z laserami, wykonu- ją zabiegi z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Aby takie zabiegi wykonywać, wciąż muszą podnosić swo- je kwalifikacje i uzupełniać wiedzę. To właśnie w tym celu m.in. na uczelniach medycznych powstał kierunek studiów, który przygotowuje do wykonywania tego zawodu. Czy rynek był na to przygotowany? Myślę, że niestety nie. Chociażby z powodu bałaganu edukacyjnego i kompeten- cyjnego. Wraz z innymi organizacjami próbujemy to usys- tematyzować i nadać prawne ramy. Niestety nie ułatwia nam tego aktualnie trwający konflikt. KW: Popyt napędza koniunkturę. W tym wypadku motorem wzrostu branży beauty stały się coraz bardziej zaawanso- wane zabiegi, niestety wykonywane, jak sama wspomniałaś w jednym z wywiadów, przez osoby wcześniej niezwiązane z kosmetologią. To z pewnością niesie ze sobą ryzyko wystą- pienia działań niepożądanych. W: Zapotrzebowanie na zabiegi jest bardzo duże, lecz nie- uregulowanie rynku powoduje, że często są one wykonywa- ne również przez osoby całkowicie niezwiązane z kosmeto- logią. Bardzo istotne jest zwiększanie świadomości klientów, tak by dokładnie wiedzieli, czego mają wymagać od osoby proponującej im takie usługi, zapytać o wykształcenie, do- świadczenie. Z naszej strony ważne jest, aby zawsze dokonać odpowiedniej diagnozy, przeprowadzić szczegółowy wy- wiad, poznać oczekiwania i potrzeby klienta. Wtedy możemy zdecydować o doborze właściwego zabiegu, a klient będzie mieć stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa. KW: Napoleon Bonaparte chyba jako pierwszy użył słów: „Tyl- ko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Trudno się z tym nie zgodzić i dotyczy to wszystkich specjalistów, zarówno z ty- tułami, stopniami naukowymi, jak i bez. Szukanie winnego tylko zaostrza konflikty, a przecież najważniejszym powinno być dobro osoby, która zgłosiła się na konsultację czy zabieg. W: Oczywiście. Reakcja alergiczna może pojawić się po zastosowaniu dowolnego kremu czy maseczki, wstrząs anafilaktyczny po spożyciu uczulającego nas produktu. Nie mamy na to większego wpływu i w każdym przypadku, gdy jest taka potrzeba, należy skorzystać ze specjalistycznej po- mocy. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, ale również w przypadku zabiegów estetycznych wykonywanych przez lekarzy medycyny czy stomatologów. Pracuję w zawodzie trzydzieści lat, a od ponad dwudziestu wykonuję zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej: mezoterapię w tym sty- mulatory, zabiegi z wykorzystaniem najnowszych technolo- gii, i nie zdarzyły mi się poważne powikłania. Wiedzą o tym również moi klienci i obdarzają mnie zaufaniem od wielu lat. Zawsze przeprowadzam dokładny wywiad, szczegółowo diagnozuję skórę i potrzeby klienta i proponuję odpowied- nią terapię. Gdy problem klienta wymaga leczenia bądź konsultacji – wysyłam go do odpowiedniego specjalisty, który podejmie odpowiednie działania. KW: Wspomniałaś o współpracy z lekarzami. Jesteśmy świadkami trwającego od kilku lat sporu pomiędzy lekarzami a kosmetologami. Czy nie lepiej byłoby robić swoje, niż odbijać ataki? Widz odnosi wrażenie, że wspaniale wykształcone śro- dowisko kosmetologów tylko się broni. W: Oczywiście nie wyobrażam sobie mojej pracy bez do- brej współpracy z lekarzami. Myślę, że większość gabine- tów tak postępuje. Słowo współpraca oznacza partnerstwo i to powinno określać właściwe relacje. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że kosmetolog miałby pracować wyłącznie pod nadzorem lekarza, czy też wykonywać jedynie jego zle- cenia. Nie widzę tu takich potrzeb czy konieczności. Myślę, że warto, aby temu konfliktowi przyjrzał się ktoś na zimno, kto nie czerpie bezpośrednio zysków z rynku estetyczne- go, kto przeanalizuje argumenty obu stron. My upiększamy, a nie leczymy. Nie straszmy klientów, lecz ich edukujmy, żeby sami dokonywali świadomego wyboru. Dlatego jako Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyja- zna Kosmetyka” tak dużą wagę przywiązujemy do ciągłej edukacji, wymiany doświadczeń, propagowania dobrych praktyk i od ponad trzynastu lat działamy na rzecz rozwoju i usystematyzowania prawnego naszego zawodu. Medialne przywoływanie i nagłaśnianie „mitycznych” powikłań po zabiegach jest po prostu „złym PR-em”. Słowo „kosmetyczka” ma bardzo szerokie znaczenie, a klienci i urzędnicy do jednego worka wrzucają osoby po kursach kosmetycznych, techników usług kosmetycznych (po szkołach policealnych) i kosmetologów po studiach wyższych, których kształci się już od ponad 20 lat. Nawet wykształcony kosmetolog powinien z ogromną pokorą podchodzić do wielu zabiegów, gdyż często potrzebna jest do nich ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie. 4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 35 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Do składników aktywnych, zawartych w wąkrot- ce azjatyckiej, zaliczamy: glikozydy (np. saponi- ny), kwasy triterpenowe (np. kwas azjatykowy), flawonoidy (np. kemferol), kwasy fenolowe, fito- sterole, polisacharydy, monosacharydy, amino- kwasy, karotenoidy, witamina B, witamina C oraz olejki eteryczne, które rewelacyjnie sprawdzają się w pielęgnacji skóry. Wyciągi z wąkrotki azjatyckiej mają wielokie- runkowe działanie na skórę i są polecane do każ- dego typu skóry, a w szczególności do: • wymagającej regeneracji, • suchej, odwodnionej, łuszczącej się, • poszarzałej, • z widocznymi oznakami starzenia, • z rozszerzonymi naczynkami i rumieniem, • z trądzikiem pospolitym lub różowatym, • problematycznej. Badania wskazują na pozytywny wpływ CICA na proliferację fibroblastów, które odpowiadają za produkcję kolagenu i elastyny, a więc białek pod- porowych, mających duże znaczenie dla wyglą- du naszej skóry. Wąkrotka stymuluje i przyspiesza odnowę komórkową oraz przeciwdziała uszkodzeniom tkanek, wspomaga syntezę kolagenu i elastyny. Wpływa pozytywnie na kondycję ścian naczyń krwionośnych, poprawiając mikrokrążenie. Jest więc cenionym składnikiem aktywnym w kosme- tykach przeznaczonych do cery naczyniowej. Po- budzając krążenie, działa przeciwobrzękowo, co jest szczególnie istotne w pielęgnacji okolicy oczu. Jest silnym przeciwutleniaczem. Chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz promieniowaniem UV. Koreańska marka Maxclinic w swojej ofercie posiada testowane dermatologicznie, oparte na wieloletnich badaniach i chronionych paten- tami, wyjątkowej jakości produkty z serii CICA BIOM COMPLEX. OLIWKA CICA BIOM COMPLEX OIL FOAM Oliwka do mycia twarzy pomaga w łatwym usuwa- niu nadmiaru sebum i makijażu. Idealnie nawilża i koi skórę. Pozostawia ja czystą i miękką w dotyku. CICA BIOME COMPLEX CREAM Delikatny i łagodny krem, który zapewnia ideal- ne nawilżenie i odżywienie. Zawiera probiotyki zmniejszające objawy stresu oksydacyjnego, które tworząc barierę ochronną, utrzymują od- powiedni poziom nawilżenia, wzmacniają od- porność skóry na działanie szkodliwych czynni- ków zewnętrznych. CICA BIOME COMPLEX ESSENCE Lekka mleczna esencja, dostarczająca obfitego na- wilżenia i odżywienia podrażnionej i suchej skórze. CICA BIOM COMPLEX TONER Zapewnia intensywne nawilżenie oraz odżywie- nie suchej skóry. Wysokoskoncentrowany tonik z niacinamidem, kwasem hialuronowym oraz ekstraktami roślinnymi łagodzi i ukoi wrażliwą skórę oraz przywróci jej odpowiedni poziom pH. Wąkrotka a zjatycka (Centella asiatica), w skrócie CICA, jest jedną z najpopularniejszych roślin wykorzystywanych w kosmetyce. Szczególnie często można ją spotkać w kosmetykach koreańskich. Polecana głównie do cer naczyniowych oraz z trądzikiem różowatym, ze względu na swoje właściwości łagodzące oraz wzmacniające naczynia krwionośne. Kosmetyki z CICA przyspieszają gojenie się ran oraz odnowę komórkową, dlatego występuje w składzie wielu preparatów regeneracyjnych. NOWOŚCI OD MAXCLINIC CICA REWOLUCYJNY SKŁADNIK AKTYWNY W PIELĘGNACJI SKÓRY Grażyna Panek wykładowca akademicki na kierunku Kosmetologia w Akademii Górnośląskiej. Właścicielka Dagra Cosmetics od 10 lat, specjalizuje się w pielęgnacji azjatyckiej, interesuje się metodami anti-aging z wykorzystaniem aktywnych substancji. Nieustannie podnosi swoje kompetencje w tej dziedzinie, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach międzynarodowych DAGRA Cosmetics Wyłączny dystrybutor Maxclinic w Polsce ul. Nowokościelna 12 43-100 Tychy +48 660 511 160 4 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 37 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” N STRESZCZENIE Produkty pszczele takie jak: propolis, miód, mleczko pszczele, jad pszczeli charakteryzują się dużym potencjałem antyoksy- dacyjnym. Jako składniki kosmetyków i preparatów derma- tologicznych przeciwdziałają skutkom stresu oksydacyjnego będącego przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. Celem pracy była analiza kosmetologicznego działania produktów pozyskiwanych od pszczół oraz przegląd rynku produktów kosmetycznych stosowanych do pielęgnacji skóry zawierających w swoim składzie produkty pszczele. Ze względu na swoje wielokierunkowe działanie lecznicze, produkty pszczele znalazły zastosowanie nie tylko w kosme- tyce, lecz także w dermatologii. Słowa kluczowe: produkty pszczele, miód, kosmetyki, emulsja, mleczko pszczele, propolis, jad pszczeli, wosk pszczeli, antyoksydanty ABSTRACT Bee products such as propolis, honey, royal jelly, bee venom, are considered to be a potential source of natural antioxi- dants. They are capable of counteracting the effects of oxida- tive stress underlying the pathogenesis of numerous civiliza- tion diseases. The aim of the study was to analyze the cosmetological ef- fects of products obtained from bees and to compare the mar- ket of cosmetics containing bee products used for skin care. Due to their unique therapeutic effects, they are used not only in cosmetology, but also in dermatology treatments. Keywords: bee products; honey; cosmetics; emulsion; royal jelly; propolis; bee venom, beeswax; antioxidants Weronika Barszcz1 Katarzyna Wojciechowska2 0000-0001-9496-2929 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny, ul. Chodźki 1, 20 - 400 Lublin barszcz.weronika@wp.pl 2 Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny, ul. Chodźki 1, 20 - 400 Lublin +48 81 448 70 43 k.wojciechowska@umlub.pl Sposób cytowania / Cite Barszcz W, Wojciechowska K. Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetologii i dermatologii. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(4):147-152. https://doi.org./10.52336/acm.2022.022 Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetologii i dermatologii The use of bee products in cosmetology and dermatology WSTĘP Naturalne produkty pszczele, ze względu na swoje właści- wości lecznicze, wykorzystywane są jako składniki aktywne w kosmetykach, kosmeceutykach i preparatach dermatolo- gicznych [1]. Miód, propolis, pyłek pszczeli, mleczko pszczele, wosk pszczeli oraz jad pszczeli uważane są za doskonałe źró- dło naturalnych przeciwutleniaczy [2]. Większość produktów pszczelich ma pochodzenie roślin- ne: propolis (pozyskany z pąków kwiatowych i liści olchy, brzo- zy i innych drzew), pyłek roślin kwitnących i miód (pozyska- ny z nektaru kwiatowego oraz spadzi po regurgitacji). Produk- ty pszczele pochodzenia zwierzęcego zawierają substancje, które pszczoła wydziela we własnym ciele. Jest to jad pszczeli (wydzielina gruczołu jadowego), mleczko pszczele (wydzieli- na gruczołów gardłowych i żuchwowych robotnic) oraz wosk pszczeli (wydzielina gruczołów woskotwórczych pszczół ro- botnic) [3]. Miód, propolis i pyłek dzięki właściwościom prze- ciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, przeciwutleniającym, odkażającym, przeciwgrzybiczym i przeciwwirusowym sto- sowane są w dermatologii do leczenia ran, oparzeń oraz sta- nów zapalnych skóry [1]. Każdy produkt pszczeli posiada określone substancje aktywne, warunkujące jego właściwo- ści lecznicze i pielęgnacyjne. Za właściwości antyoksydacyjne produktów pszczelich odpowiadają związki o charakterze fe- nolowym takie jak: chryzyna, apigenina, kempferol, kwerce- tyna, galangina. Jednak to konkretna kompozycja składników czynnych oraz ich stężenie w kosmetyku decyduje o jego wła- ściwościach pielęgnacyjnych lub leczniczych [4]. This is an article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Artykuł przeglądowy / Review articleNext >