< Previous2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 187 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N » 188 otrzymano / received 25.02.2020 poprawiono / corrected 10.03.2020 zaakceptowano / accepted 21.03.2020 STRESZCZENIE Rokitnik zwyczajny jest rośliną bogatą w liczne składniki biologicznie aktywne, takie jak wi- taminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz makro- i mikroelementy, mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Celem pracy było przedstawienie właściwo- ści prozdrowotnych oraz możliwości zastoso- wania oleju z rokitnika w terapii wielu schorzeń, w tym skóry. Olej rokitnikowy, z uwagi na korzystny wpływ na skórę, jest popularnym składnikiem wielu ko- smetyków pielęgnacyjnych, szczególnie do skór problematycznych oraz szybko starzejących się. Słowa kluczowe: rokitnik zwyczajny, olej rokitnikowy, kwasy tłuszczowe, karoten, pielęgnacja skóry ABSTRACT Sea buckthorn is a plant rich in many biologically ac- tive ingredients, such as vitamins, flavonoids, carot- enoids, and unsaturated fatty acids as well as macro- and microelements, which have a beneficial effect on human health. The aim of the study was to present the health-pro- moting properties of sea buckthorn oil and the pos- sibility of using it in the treatment of many diseases, including those of the skin. Sea buckthorn oil, due to its beneficial effect on the skin, is a popular ingredient in many skincare cosmetics, especially for problematic skins and fast- aging ones. Keywords: sea buckthorn, sea buckthorn oil, fatty acids, carotene, skin care Liliana Resich-Kozieł 1 Kornelia Niemyska 2 1. Awans-Med ul. Klonowa 53A 25-553 Kielce 2. Wydział Rehabilitacji Katedra Dietetyki Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie ul. Kasprzaka 49 01-234 Warszawa E: T: +48 41 367 42 31 Adres do korespondencji Liliana Resich-Kozieł Rżuchów 16 27-580 Sadowie WSTĘP Udowodniono, że oleje roślinne mogą nie tylko zapobiegać wielu schorzeniom lecz także sku- tecznie je leczyć. Z rokitnika zwyczajnego (Hippo- phaë rhamnoides L.) pozyskiwany jest olej, który odznacza się unikalnym składem kwasów tłusz- czowych, fosfolipidów, a także garbników, cu- krów, kwasów organicznych oraz witamin cenio- nych w kosmetologii. Substancje aktywne w nim zawarte wykazują szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, przeciwzapalne- go, przeciwstarzeniowego. Olej z rokitnika jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako składnik preparatów do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, a także naczyniowej i z trądzikiem. Natomiast w dermatologii wykorzystywany jest w leczeniu chorób skóry stanowiących problem terapeutyczny, psychologiczny i społeczny. Zastosowanie oleju z rokitnika w kosmetologii Application of sea buckthorn in cosmetology2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 188 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N FITOTERAPIA Pojęcie fitoterapii pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch członów etymologicznych. Pierwszy z nich – φυτόν ( fitón) oznacza roślinę, a drugi człon oznacza terapię. Sło- wo terapia wywodzi się z greckiego słowa therapeuéin , co oznacza „opiekować się, oddawać cześć” – w kontekście leczenia. Tak więc terapia jest oddziaływaniem na czło- wieka bez użycia środków farmakologicznych czy chirur- gicznych. Jest procesem zaplanowanym, nakierowanym na jednostki z różnorodnymi zaburzeniami, obejmującym różne płaszczyzny działania terapeuty. Fitoterapia wiąże się bardzo ściśle z poszukiwaniem nowych leków roślin- nych oraz odkrywaniem nowych zastosowań fitoterapeu- tycznych znanych i sprawdzonych roślin leczniczych, na przykład na podstawie danych etnofarmakologicznych [1]. Fitoterapia jest uznaną gałęzią współczesnej medycy- ny, opiera się bowiem na składnikach roślinnych, o udo- kumentowanej odpowiednimi badaniami skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Nowoczesna fitoterapia wydzieliła się z tradycyjnego ziołolecznictwa w latach 90 XX wieku w oparciu o wyniki badań nad roślinami lecz- niczymi. Jednak różnica między ziołolecznictwem a nowo- czesną fitoterapią opiera się na surowcach ziołowych oraz na testach farmakologicznych i badaniach klinicznych, które zweryfikowały i potwierdziły aktywność leczniczą roślin. Wyjaśnienie mechanizmów działania, obiektywna ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa wielu substancji roślinnych, przyczyniły się do opracowania monografii trzech komisji: Komisji Europejskiej KE (European Comis- sion), Europejskiej Spółdzielni Naukowej do spraw Fitotera- pii ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) oraz Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Prace te stanowią podstawę do ukierunko- wanego stosowania czynnych składników roślinnych. Surowce roślinne występują w produktach pielęgnacyj- nych, upiększających oraz leczniczych, zarówno w roli no- śników jak i składników aktywnych. Kosmetyki zawiera- jące ekstrakty roślinne są łagodniejsze, tym samym lepiej przyswajalne przez skórę niż produkty oparte na synte- tycznych substancjach [2]. Fitoterapia zajmuje się wyodrębnianiem z roślin czy- stych substancji o określonych właściwościach farmakolo- gicznych i znanych cechach fizykochemicznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wyizolowano z roślin liczne czyn- ne związki farmakologicznie, które znalazły zastosowanie w lecznictwie. Pozyskiwanie ich odbywa się za pomocą ekstrakcji jako procesu rozdzielczego opartego na zjawi- sku dyfuzji [1]. Oleje roślinne są uzyskiwane przez ekstrakcję mecha- niczną lub tłoczenie na zimno różnych części roślin, naj- częściej nasion, owoców i pestek. Dzięki tej metodzie oleje roślinne stały się cennym zbiorem wszelkich niezbędnych dla organizmu związków, stając się tym samym podstawo- wymi składnikami wysokiej jakości kosmetyków do pielę- gnacji skóry i włosów. Największe działanie kosmetyczne wykazują zawarte w trójglicerydach nienasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza należące do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT (EFA – essen- tial fatty acid) kwasy omega-6 i omega-3. W pielęgnacji cery szczególnie ważne są oleje z wysoką zawartością kwasu li- nolowego (ω-6) i α-linolenowego (ω-3), bowiem to właśnie one są najmniej komedogenne i tym samym ograniczają powstawanie zaskórników. Dodatkowo oba te związki mają zdolność wbudowywania się w elementy tłuszczowe błon komórkowych oraz regenerują uszkodzoną barierę lipido- wą naskórka i ograniczają utratę wody. Nienasycone kwasy tłuszczowe mają duże znaczenie w pielęgnacji skóry oraz w leczeniu wielu dermatoz, m.in. atopowego zapalenia skó- ry [3]. Przykładem dobroczynnego działania oleju roślin- nego jest olejek pozyskany z rokitnika zwyczajnego. ROKITNIK ZWYCZAJNY Rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides L.) należy do gatunku krzewu z rodziny oliwnikowatych (Elaeagnaceae), szeroko rozpowszechniony na całym świecie [4]. W stanie naturalnym występuje w Europie i Azji. Rokitnik zwyczajny kojarzony jest zwykle z regionem nadmorskim, gdzie po- rasta wydmy tworząc gęste zarośla. W Polsce, poza rokit- nikiem dziko rosnącym, rokitnik uprawiany jest na plan- tacjach towarowych. Jego łacińska nazwa wywodzi się od greckich słów: hippos – koń oraz pháo – lśniący. Rośnie jako Tabela 1 Skład chemiczny olejku z rokitnika Substancja aktywnaZawartość Kwasy omega-634-40% Kwasy omega-323-36% Kwasy omega-915-20% Sterole57-76% Cukry ogółem4,94-5,72% Cukry redukujące1,59-1,83% Białko0,92-1,15% Składniki mineralne0,32-0,43% Błonnik3,87-4,25% Związki fenolowe128,66-282,75 mg/100 g Karotenoidy16-28 mg/100 g Fosfolipidy123,40-181,16 mg/100 g Tokoferole110 mg/100 g Witamina A200 mg/100 g Witamina C28-201 mg/100 g Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 5, 13-15]2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 189 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N krzew lub niskie drzewo osiągające 5-8 m, zwykle na sta- nowiskach dobrze nasłonecznionych. Rokitnik zwyczajny ma pojedyncze, wąskie, lancetowate liście o długości około 8 cm, koloru srebrzystoszarego. Nasiona są ciemnobrą- zowe, błyszczące, jajowate bądź eliptyczne, o wymiarach 2,8-4,2 mm. Owoce rokitnika mają kwaskowaty smak, barwę pomarańczową, owalny kształt (średnica około 5-7 mm) z jednym pestkowatym nasieniem, leżą gęsto ułożone na krótkich szypułkach wzdłuż pędów [5-7]. Zna- czenie użytkowe mają przede wszystkim owoce, z których można wytwarzać soki i oleje oraz liście wykorzystywane do przygotowywania leczniczych naparów i ekstraktów [8]. Pomimo walorów wizualnych rokitnik zwyczajny jest rośliną niezwyczajną, bo zawierającą wiele cennych skład- ników odżywczych oraz substancji bioaktywnych [5, 6]. Do chwili obecnej w owocach rokitnika zidentyfikowano ponad 200 substancji o właściwościach lipo- i hydrofilnych. Owoce rokitnika są bogatym źródłem składników odżyw- czych: białek, tłuszczów, węglowodanów oraz substancji biologicznie aktywnych: witamin, karotenoidów, flawono- idów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wolnych aminokwasów i składników mineralnych [9-12, 14]. OLEJ ROKITNIKOWY – SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI Olej rokitnikowy pozyskiwany jest z miąższu lub nasion owoców rokitnika. Miąższ owoców zawiera 15-20% oleju, natomiast nasiona zawierają 8-20% [9, 13]. Skład chemicz- ny zależy od cech morfologicznych, tj. wielkości i odmiany owoców, dojrzałości, wybarwienia, warunków klimatycz- nych, a także czasu i metody zbioru, jak i przetwarzania [8]. Przykłady substancji występujących w różnych częściach strukturalnych oleju rokitnikowego zestawiono w tabeli 1. Olej z rokitnika odznacza się unikalnym składem kwasów tłuszczowych. Pozyskiwany z nasion zawiera duże ilo- ści kwasów omega-6 (ok. 34-40% kwasu α-linolenowego), omega-3 (23-36%) oraz palmitynowego (ok. 26,3%) [9, 15]. Natomiast olej z pulpy bogaty jest w kwasy tłuszczowe z grupy omega-7, głównie w wysokim stężeniu kwasu pal- mitynooleinowego będącego naturalnym składnikiem li- pidów skóry. Kwas oleinowy omega-9 występuje zarówno w oleju z miąższu owoców (10-26%), jak i w oleju pozyski- wanym z nasion rokitnika (15-20%) [13, 15]. Z uwagi na dużą zawartość kwasów, olej rokitnikowy wykazuje działa- nie kardioprotekcyjne i przeciwnowotworowe [5]. Nasiona rokitnika są dobrym źródłem steroli, ich całkowita zawar- tość mieści się w granicach od 1200 do 1800 mg/kg suchej masy, z czego 57-76% przypada na ß-sitosterol o działaniu przeciwzapalnym [14]. W skład oleju wchodzą ponadto cenione w kosmetologii fosfolipidy, a także garbniki, cukry, kwasy organiczne oraz witaminy [13, 16]. W zależności od odmiany rośliny, ilość wi- taminy C waha się między 28 a 201 mg/100 g świeżych owo- ców. Witamina C, której zawartość jest 15 razy wyższa niż w owocach pomarańczy (ok. 695 mg/100 g) działa przeciw- utleniająco i chroni przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Wyrównuje również koloryt skóry [3]. Witamina C w rokitniku jest bardzo trwała i jej zawartość nie zmniej- sza się w czasie obróbki termicznej rośliny, gdyż rokitnik nie posiada enzymów rozkładających tę witaminę [17]. Olej rokitnikowy jest bogatym źródłem przeciwutle- niaczy, w tym tokoferoli, tokotrienoli (witaminy E) i ka- rotenoidów [13, 16]. Zawartość tokoferoli wynosi średnio 110 mg/100 g owoców. Obecność witaminy E w postaci tokoferoli oraz minerałów i flawonoidów wzmacnia ścia- ny naczyń włosowatych [3]. Witamina A występująca w postaci karotenoidów (około 200 mg/100 g), zapewnia regenerujące i przeciwzmarszczkowe właściwości oleju. W owocach, od 15 do 55% wszystkich związków z tej grupy stanowi β-karoten. Występujące głównie w miąższu owo- ców karotenoidy nadają pomarańczową barwę owocom oraz zapewniają intensywne zabarwienie i stabilność oleju. W mniejszych stężeniach występuje również α- i β-karoten, likopen, zeaksantyna oraz kantaksantyna. W owocach rokitnika, które swą intensywną barwę zawdzięczają ich bogatej mieszaninie, zidentyfikowano 39 barwników ka- rotenoidowych spośród 600 [13, 18-20]. Poziom karoteno- idów to około 16-28 mg/100 g świeżych owoców [13, 20]. Kishimoto i wsp. analizując zawartość karotenoidów w ole- ju z rokitnika zwyczajnego zidentyfikowali, że β-karoten stanowił ok. 13% puli karotenoidów [19]. Zawartość ka- rotenoidów w tym β-karotenu, γ-karotenu, likopenu oraz tlenowych pochodnych karotenów różni się w zależności od źródła pozyskiwania oleju [13, 20]. Kishimoto i wsp. w swoich badaniach wykazali charakterystyczne różni- ce pod względem zawartości karotenoidów [13, 18-20]. Przykładowo lipidy w owocach rokitnika, a wraz z nimi barwniki karotenoidowe, gromadzone są w różnych czę- ściach owocu. Zawartość karotenoidów w oleju z miąższu owoców rokitnika (330-370 mg/100 g) jest znacznie wyż- sza w porównaniu z ilością karotenoidów oznaczanych w oleju z nasion (50-85 mg/100 g) [19]. Jak zauważają Ku- mar i wsp., ekstrakty olejowe z rokitnika zwyczajnego mają większy potencjał antyoksydacyjny niż wodne, z uwagi na zawartość rozpuszczalnych w nich karotenoidów [9, 13]. Analiza profilu karotenoidowego wykonywana jest po- wszechnie z wykorzystaniem zarówno spektrofotometrii, jak i wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (high performance liquid chromatography). Uważa się, że metody spektrofotometryczne nie są wiarygodne w przypadku próbek zawierających mieszaninę karotenoidów. Stąd też wynikać mogą różnice w badaniach z wykorzystaniem obu 2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 190 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N metod. Kruczek i wsp. podają, iż ogólna zawartość karo- tenoidów oznaczonych w owocach rokitnika z wykorzysta- niem spektrofotometrii mieści się w przedziale od 7,8 do 43,1 mg/100 g świeżych owoców, w zależności od odmiany [21]. Z kolei wyniki badań metodą HPLC wskazują na za- wartość karotenoidów w świeżych owocach w granicach 1,9-29,0 mg/100 g [9, 13, 21]. W preparatach kosmetycznych β-karoten znajduje za- stosowanie jako składnik o działaniu przeciwrodnikowym, promieniochronnym (wskaźnik ochrony przeciwsłonecz- nej SPF »sun protection factor« wynosi poniżej 2), przeciw- starzeniowym, ale także przeciwtrądzikowym i regu- lującym wydzielanie sebum. Stanowi ponadto składnik kosmetyków przeznaczonych do opalania, poprawiających koloryt oraz nadających skórze charakterystyczny odcień opalenizny [13, 22]. ZASTOSOWANIE OLEJU ROKITNIKOWEGO W PIELĘGNACJI SKÓRY Liczne badania wskazują na lecznicze i kosmetyczne zna- czenie oleju rokitnikowego [16, 23-25, 29]. Dobrze wchła- niający się, niepozostawiający uczucia tłustości olej ro- kitnikowy wykazuje działanie odnawiające, odżywcze, przeciwzmarszczkowe, przeciwzapalne i promieniochron- ne. Ze względu na dużą zawartość witaminy C, flawonów i flawonoidów w owocach, rokitnik jest cennym składni- kiem preparatów likwidujących przebarwienia skóry, wy- korzystywany jest do produkcji preparatów do opalania jako naturalny filtr przed promieniowaniem ultrafioleto- wym UVA i UVB. Lipidy i białka komórek skóry są najbar- dziej narażone na szkodliwe promieniowanie ultrafioleto- we zawarte w świetle słonecznym. Gęgotek i wsp. w swoim badaniu wykazały, że olej z rokitnika częściowo zapobiega indukowanemu promieniowaniem UV wytwarzaniu reak- tywnych form tlenu ROS (reactive oxygen species) i podnosi poziom nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, takich jak glutation zredukowany GSH (reduced glutathione), tioredok- syna (Trx) oraz witaminy E i A [26]. Olej z rokitnika jest znanym, naturalnym składnikiem przeznaczonym do pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej, a także naczyniowej i z trądzikiem [13, 16, 21]. Jest stosowany w przemyśle kosmetycznym jako składnik preparatów do skóry dojrzałej. Najczęściej wy- stępuje w produktach przeciwzmarszczkowych i prze- ciwstarzeniowych, ponieważ jest doskonałym przeciw- utleniaczem, ujędrnia i uelastycznia skórę wygładzając zmarszczki [23]. Olej z nasion i owoców rokitnika znajduje także zastoso- wanie w dermatologii, w leczeniu łuszczycy [24, 25], ato- powego zapalenia skóry AZS, tocznia rumieniowatego, trą- dziku [27] oraz przewlekłych dermatoz [9, 13]. Yang i wsp. w swoim badaniu przeprowadzonym na grupie 16 pacjen- tów z AZS wykazali, że spożywanie przez 4 miesiące 5 gra- mów oleju z rokitnika pozyskanego z miąższu nieznacznie zwiększa udział kwasu dokozapentaenowego i zmniejsza udział kwasu palmitynowego w glicerofosfolipidach skóry [28]. Oleje z rokitnika zawierają wysokie stężenie kwasu palmitynowego, odpowiedzialnego za szybsze gojenie się ran i regenerację naskórka. Jung i wsp. w badaniu własnym na pacjentach z umiarkowanym trądzikiem zaobserwowa- li, że po 10 tygodniach suplementacji kwasem tłuszczowym omega-3 (2000 mg kwasu eikozapentaenowego i kwasu do- kozaheksaenowego) lub kwasem γ-linolowym (400 mg ole- ju z ogórecznika lekarskiego), zmiany zapalne i niezapalne trądziku uległy znacznemu zmniejszeniu [29]. Kwas linolo- wy występujący w oleju z rokitnika odgrywa znaczącą rolę w skórze. Wzmacnia barierę lipidową naskórka w suchej skórze i chroni przed transepidermalną utratą wody. Jest również naturalnym składnikiem sebum [30]. U pacjen- tów ze skłonnością do trądziku zauważono zmniejszenie zawartości kwasu linolowego w sebum, w wyniku czego narasta tworzenie się zaskórników [31]. Związki polifenolowe znajdujące się we wszystkich częściach rokitnika zwyczajnego stanowią główną grupę związków bioaktywnych wykazujących działanie przeciw- bakteryjne oraz przeciwwirusowe [7]. W badaniu przepro- wadzonym przez Khan i wsp. zaobserwowano, że olejek z rokitnika posiada nieznacznie wyższą aktywność prze- ciwbakteryjną w porównaniu do ekstraktów ze strączyńca cewiastego (Cassia fistula) przeciwko bakteriom P. acne i S. epidermidis [30]. Olejek rokitnika jest również odpowiedni w pielęgnacji suchej, szorstkiej, łuszczącej się i swędzącej skóry. Boca i wsp. ocenili wpływ oleju z rokitnika na zmiany łuszczyco- we pacjentów wcześniej nieleczonych i wykazali poprawę w stopniu zaawansowania łuszczycy w skali PASI (Psoriasis area and severity index) [25]. Olej jest skuteczny w leczeniu dermatoz i wszelkich cho- rób skóry oraz wspomaga proces granulacji trudno goją- cych się ran. W Mongolii, Rosji i Chinach olej z miazgi sto- suje się miejscowo w leczeniu oparzeń skóry. Wykazano, że stymuluje gojenie się ran (w tym ran martwiczych), wpły- wa na regenerację i procesy tworzenia nowego zdrowego naskórka, a ponadto na syntezę kolagenu [32]. 2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 191 ARTYKUŁ NAUKOWY KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA N Sprawdza się w kosmetykach do każdego typu cery oraz w kosmetykach do pielęgnacji ciała i włosów. Dostępny jest w postaci gotowych preparatów (balsamów, kremów, mle- czek itd.), bądź w formie płynnej do samodzielnej produk- cji kosmetyków. Stosuje się go jako środek kojący po zabie- gach kosmetycznych np. peelingach, kąpielach, maskach, zabiegach depilacji. Olejek z rokitnika wzmacnia struktu- rę włosów, dlatego jest stosowany jako skuteczny środek przeciw wypadaniu włosów, w przypadku łupieżu, a nawet łysieniu. Jego obecność w szamponach, odżywkach do włosów lub preparatach używanych po farbowaniu wspo- maga regenerację zniszczonych włosów, przywraca ich elastyczność i zapewnia gładkość [32]. PODSUMOWANIE Rokitnik uważany jest za wartościową roślinę, ze względu na bogactwo związków aktywnych biologicznie zawartych w jego owocach. Olej rokitnikowy jest popularnym skład- nikiem recepturowym wielu kosmetyków pielęgnacyjnych z uwagi na korzystny wpływ na skórę. Zbilansowany skład kwasów tłuszczowych oraz zawartość licznych witamin, uzasadniają jego częste stosowanie w produktach kosme- tycznych do pielęgnacji suchej, łuszczącej się lub szybko starzejącej się skóry. LITERATURA 1. Wolski T, Najda A, Kędzia B, Wolska-Gawron K. Fitoterapia chorób dermatolo- gicznych. Postępy Fitoterapii 2017, vol. 18(4): 298-308. 2. Lagarda MJ. Analysis of phytosterols in food. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2006, vol. 41(5): 1486-1496. 3. Zielińska A, Nowak I. Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce. Chemik 2014, vol. 68(2): 103-110. 4. Malinowska P, Olas M. Rokitnik – roślina wartościowa dla zdrowia. Kosmos 2016, vol. 65(2): 285-292. 5. Olas B. The beneficial health aspects of sea buckthorn [Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson] oil. Journal of Ethnopharmacology 2018, vol. 1(213): 183-190. 6. Urbaniak S, Kaźmierczak-Barańska J, Karwowski B. Rokitnik zwyczajny (Hip- pophaë rhamnoides L.) jako skarbnica witaminy C. Postępy Biochemii 2019, vol. 65(3): 212-216. 7. Bośko P, Biel W. Właściwości lecznicze rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.) Postępy Fitoterapii 2017, vol. 18(1): 36-41. 8. Piłat B, Bieniek A, Zadernowski R. Common sea buckthorn (Hippophaë rham- noides L.) as an alternative orchard plan. Polish Journal of Natural Sciences 2015, vol. 30(4): 17-30. 9. Kumar R, Kumar GP, Chaurasia OP, Singh BS. Phytochemical and pharmaco- logical profile of sea buckthorn oil. Research Journal of Medicinal Plant 2011, vol. 5: 491-499. 10. Teleszko M, Wojdyło A, Rudzińska M, Oszmiański J, Golis T. Analysis of lipophi- lic and hydrophilic bioactive compounds content in sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) berries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015, vol. 63(16): 4120-4129. 11. Christaki E. Hippophaë rhamnoides L. (Sea Buckthorn): a potential source of nutraceuticals. Food Public Health 2012, vol. 2(3): 69-72. 12. Zheng RX, Xu XD, Tian Z, Yang JS. Chemical constituents from the fruits Hip- pophaë rhamnoides. Natural Product Research 2009, vol. 23(15): 1451-1456. 13. Michalak M, Paradowska K, Zielińska A. Możliwości wykorzystania w kosme- tologii wybranych olejów roślinnych jako źródła karotenoidów. Postępy Fitote- rapii 2018, vol. 19(1): 10-17. 14. Yang B, Karlsson RM, Oksman PH, Kallio HP. Phytosterols in seabuckthorn (Hippo- phaë rhamnoides L.) berries: identification and effects of different origin and ha- rvesting time. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2001, vol. 49: 5620-5629. 15. Cakir A. Essential oil and fatty acid composition of the fruits of Hippophaë rhamnoides L. (Sea Buckthorn) and Myrtus communis L. from Turkey. Bioche- mical Systematics and Ecology 2004, vol. 32: 809-816. 16. Beveridge T, Li TSC, Oomah BD, Smith A. Sea buckthorn products: manufac- ture and composition. Journal of Agricultural and Food Chemistry 1999, vol. 47: 3480-3488. 17. Zadernowski R, Szałkiewicz M, Czaplicki S. Skład chemiczny i wartość odżyw- cza owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-warzywny 2005, vol. 8-9: 56-58. 18. Andersson SC, Olsson ME, Johansson E, Rumpunen K. Carotenoids in sea buck- thorn (Hippophaë rhamnoides L.) berries during ripening and use of pheophy- tin as a maturity marker. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2009, vol. 57(1): 250-258. 19. Kishimoto S, Maoka T, Sumitomo K, Ohmiya A. Analysis of carotenoid compo- sition in petals of Calendula (Calendula officinae L.). Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2005, vol. 69(11): 2118-2122. 20. Zeb A, Mehmood S. Carotenoids contents from various sources and their poten- tial health applications. Pakistan Journal of Nutrition 2004, vol. 3(3): 199-204. 21. Kruczek M, Świderski A, Mech-Nowak A, Król K. Antioxidant capacity of cru- de extracts containing carotenoids from the berries of various cultivars of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.). Acta Biochimica Polonica 2012, vol. 59(1): 135-137. 22. Darvin ME, Sterry W, Lademann J, Vergou T. The role of carotenoids in human skin. Molecules 2011, vol. 16(10): 491-506. 23. Uauy R, Dangour AD. Nutrition in brain development and aging: role of essen- tial fatty acids. Nutrition Reviews 2006, vol. 64: 24-33. 24. Liu M, Li X, Chen XY, Xue F, Zheng J. Topical application of a linoleic acid-ce- ramide containing moisturizer exhibit therapeutic and preventive benefits for psoriasis vulgaris: a randomized controlled trial. Dermatologic Therapy 2015, vol. 28(6): 373-382. 25. Boca AN, Ilies RF, Saccomanno J, Pop R, Vesa S, Tataru AD, Buzoianu AD. Sea buckthorn extract in the treatment of psoriasis. Experimental and Therapeutic Medicine 2019, vol. 17(2): 1020-1023. 26. Gęgotek A, Jastrząb A, Jarocka-Karpowicz I, Muszyńska M, Skrzydlewska E. The Effect of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Seed Oil on UV-Indu- ced Changes in Lipid Metabolism of Human Skin Cells. Antioxidants (Basel) 2018, vol. 7(9): 110. 27. Yamamoto Y, Kawamura Y, Yamazaki Y, Kijima T, Morikawa T, Nonomura Y. Pal- mitoleic Acid calcium salt: a lubricant and bactericidal powder from natural lipids. Journal of Oleo Science 2015, vol. 64(3): 283-288. 28. Yang B, Kalimo KO, Tahvonen RL, Mattila LM, Katajisto JK, Kallio HP. Effect of die- tary supplementation with sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) seed and pulp oils on the fatty acid composition of skin glycerophospholipids of patients with atopic dermatitis. Journal of Nutritional Biochemistry 2000, vol. 11(6): 338-340. 29. Jung JY, Kwon HH, Hong JS, Yoon JY, Park MS, Jang MY, Suh DH. Effect of dietary supplementation with omega-3 fatty acid and gamma-linolenic acid on acne vulgaris: a randomised, double-blind, controlled trial. Acta Dermato Venere- ologica 2014, vol. 94(5): 521-525. 30. Khan BA, Akhtar N. Clinical and sebumetric evaluation of topical emulsions in the treatment of acne vulgaris. Postępy Dermatologii i Alergologii 2014, vol. 31(4): 229-234. 31. Zielińska A, Nowak I. Abundance of active ingredients in sea-buckthorn oil. Li- pids in Health and Disease 2017, vol. 16: 95. 32. Manea AM, Ungureanu C, Meghea A. Effect of vegetable oils on obtaining lipid nanocarriers for sea buckthorn extract encapsulation. Comptes Rendus Chi- mie 2014, vol. 17(9): 934-943.2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 192 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A Nazwa urządzenia pochodzi od nazwiska jego wynalazcy, prof. fizyki Roberta Wiliama Wooda (1903 r., Uniwersytet Baltimore). Po raz pierwszy w diagnostyce dermatologicznej lampa Wooda została zastosowana w 1925 r. do wykrywania infekcji grzybiczych owłosionej skóry głowy. Lampa Wooda to urządzenie, którego mecha- nizm działania oparty jest na emisji promie- niowania ultrafioletowego (UV), o długości fali mieszczącej się w zakresie 320-400 nm. Emito- wane promieniowanie wywołuje fluorescencję skóry, której nasilenie zależne jest od zjawiska absorpcji i odbicia. Tu z pomocą przychodzi znajomość anatomii i fizjologii skóry. Melanina, znajdująca się zarówno w naskórku, jak i skórze właściwej, odpowiedzialna jest za absorpcję pro- mieniowania UV w szerokim zakresie, zaś kola- gen, istotny budulec skóry, za odbicie fal. Dla zjawiska fluorescencji znaczenie mają również składniki elastyny. Zrozumienie mechanizmu fluorescencji jest istotnym czynnikiem właści- wego stosowania lampy Wooda, a diagnozę sta- wia się w oparciu o barwę fluorescencji, która pojawiła się w badaniu. Fot. 1 Lampa Wooda Źródło: A rchiwum własne WYKONANIE BADANIA LAMPĄ WOODA Koniecznym warunkiem prawidłowego przepro- wadzenia badania lampą Wooda jest przygotowa- nie osoby badanej. Klient powinien zostać poinfor- mowany przez kosmetologa o tym, w jaki sposób właściwie oczyścić skórę. Przeprowadzenie bada- nia skóry pokrytej kosmetykami pielęgnacyjnymi, upiększającymi czy niektórymi preparatami lecz- niczymi jest nieprawidłowe, ponieważ produkty te mogą powodować fluorescencję typową dla siebie, co uniemożliwi ocenę fluorescencji skóry. Przykładem może być choćby pozostawiony na skórze krem z filtrem UV lub podkład. W zależ- ności od ilości użytych w preparacie substancji, będących filtrami, rodzaju składników, będących substancjami pomocniczymi, oraz konsystencji preparatu, a także ilości preparatu zaaplikowa- nego na skórę będzie on dawał w lampie Wooda Niektóre urządzenia diagnostyczne przeznaczone do stosowania w praktyce dermatologicznej wykorzystywane są w gabinetach kosmetologicznych. Jednym z takich urządzeń jest lampa Wooda. Pomimo ewidentnych zalet tego urządzenia, takich jak łatwość obsługi i dostępność cenowa, nadal jest ona zbyt rzadko używana przez kosmetologów. Problemem w stosowaniu lampy jest brak wystarczającej wiedzy oraz konieczność posiadania odpowiedniego doświadczenia, które umożliwia prawidłową interpretację wyników badania. Na wytrwałych i cierpliwych specjalistów branży kosmetologicznej czeka jednak nagroda, ponieważ badanie skóry tym urządzeniem dostarcza wielu przydatnych informacji na temat stanu, kondycji i problemów skóry. Lampa Wooda w gabinecie kosmetologa mgr Małgorzata Krzykowska kosmetolog, ekonomista, właścicielka gabinetu specjalizującego się w diagnostyce skóry i spersonalizowanych programach zabiegowych i pielęgnacyjnych, szkoleniowiec branży kosmetologicznej, wykładowca i prelegent E: kontakt@ edukosmetologia.pl W: edukosmetologia.pl /edukosmetologia Fot. 2 Ciemnoniebieska fluorescencja wywołana aplikacją kremu z filtrem UV Źródło: Archiwum własne2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 193 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A fluorescencję od ciemnoniebieskiej aż do prawie czarnej. Przykładem takich substancji, które pozostawione na skórze (lub używane wcześniej) mogą dawać swoistą fluorescencję, która może kosmetologa wprowadzać w błąd, są mydło, waze- lina, kwas salicylowy, tlenek cynku i inne. Prawidłowe przeprowadzenie badania lampą Wooda powinno odbywać się w bardzo ciemnym pomieszczeniu, a ubiór osoby wykonującej badanie oraz inne przedmioty, znajdujące się w polu badania, powinny być w kolorach ciemnych lub czarnym. Kosmetolog musi być również przygotowany na to, że ubiór osoby badanej nie spełnia wy- maganych warunków i powinien być wyposażony w czarny materiał, który posłuży do przykrycia tych elementów, któ- re odbijają promieniowanie UV. Pełny zestaw narzędzi potrzebny do prawidłowego przeprowadzenia badania lampą Wooda to: • pomieszczenie bez dostępu światła dziennego lub całkowicie zaciemnione (grube rolety w oknach), • czarny pokrowiec na łóżko/ fotel zabiegowy lub/i czarne medyczne podkłady, • czarna bluza lub fartuch medyczny, • czarna opaska kosmetyczna (jeśli jest potrzebna), • czarna osłonka materiałowa na lampę (jeśli jest potrzebna). Fot. 3 Wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia badania lampą Wooda Źródło: Archiwum własne Przed wykonaniem badania lampę Wooda należy nagrze- wać około minuty, a następnie naświetlać badaną skórę z odległości około 10-15 cm, tak by móc ocenić powstałą fluorescencję. Fluorescencja bardzo słaba lub jej brak może mieć miejsce w przypadku zdrowej skóry, której wydzielni- cze parametry czynnościowe są w normie lub w przypadku błędnego przeprowadzenia samego badania. W tym miej- scu warto zauważyć, że badanie lampą Wooda u osób z VI fototypem skóry wg Fitzpatricka może być niewiarygodne ze względu na zwiększoną ilość melaniny. ZASTOSOWANIE LAMPY WOODA Lampa Wooda jest dermatologicznym urządzeniem dia- gnostycznym, a niektóre z jej zastosowań mogą być po- mocne również w codziennej pracy kosmetologa. Lampa Wooda może być przydatna do: • określenia rodzaju cery, • oceny zaburzeń pigmentacji i ich głębokości, • oceny infekcji grzybiczych skóry, • oceny zakażeń bakteryjnych skóry, • kontroli skuteczności peelingów chemicznych, • kontroli leczenia tetracyklinami, • kontroli właściwego aplikowania kremów na skórę, • terapii fotodynamicznej. Należy pamiętać, że w przypadku zmian chorobowych, dostrzeżonych w trakcie badania skóry lampą Wooda, kosmetolog jest zobowiązany do skierowania klienta do lekarza specjalisty, bez podejmowania własnych prób dia- gnostycznych, które wykraczają poza zakres kompetencji kosmetologicznych. W tym miejscu warto przypomnieć ogólną zasadę, dotyczącą diagnostyki kosmetologicznej, której celem jest zawsze ocena stanu i kondycji skóry, a nie diagnozowanie jej chorób. ZJAWISKO FLUORESCENCJI Barwy fluorescencji powstałe w wyniku emisji światła są istotą badania lampą Wooda i przesądzają o wnioskach diagnostycznych. W tabeli 1 przedstawiono barwy fluore- scencji, charakteryzujące cechy lub problemy skórne. Tabela 1 Barwy fluorescencji charakteryzujące problemy skórne BARWA FLUORESCENCJI OPIS BARWYCECHA/ PROBLEMY SKÓRY biała, niebieskobiała zaburzenia barwnikowe skóry (np. bielactwo, hipopigmentacja pozapalna) srebrnobiałanadmierne rogowacenie pomarańczowo- czerwona zakażenie P.acnes w przebiegu trądziku pospolitego czarna lub bardzo ciemna skóra z nadmiernym łojotokiem zielona (różne odcienie) zakażenia grzybami chorobotwórczymi brązowa, purpurowa zaburzenia barwnikowe skóry (np. ostuda, piegi, hiperpigmentacja pozapalna) bladoróżowasuchość, odwodnienie żółta, ceglastałupież pstry pomarańczowo - czerwona łupież rumieniowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rafał Białynicki-Birula, Katarzyna Gutfreund, Zastosowanie lampy Wooda w diagnostyce dermatologicznej, Dermatologia Kliniczna 2008, vol. 10 (3): 171-1762 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 194 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A Przytoczone w tabeli, zgodnie z ustaleniami naukowymi, opisy barw fluorescencji są często rozbieżne z wyobraże- niami specjalistów na temat tych barw. Najlepszą metodą weryfikacji tych rozbieżności jest szeroka praktyka gabi- netowa w zakresie przeprowadzania badań przy użyciu lampy Wooda. Pewną trudnością mogą być również niezwykle subtel- ne różnice w tych kolorach. Dla przykładu, w przypadku grzybicy owłosionej skóry głowy wywołanej przez Mi- crosporum spp. występuje fluorescencja w odcieniu zie- lononiebieskim, w przypadku Trichophyton schoenleinii określana jest jako matowozielona, w Corynebacterium mi- nutissimum i Propionibacterium Acnes mamy do czynienia z fluorescencją pomarańczowoczerwoną, a Pseudomonas aeruginosa opisywaną jako zielona. Kosmetologom najbardziej przydatne są te możliwości zastosowania lampy Wooda, które pomagają w doborze za- biegów i monitorowaniu ich postępów. W określaniu typów cer przy użyciu lampy Wooda należy być bardzo powścią- gliwym, ponieważ jednoznaczne obrazy diagnostyczne zdarzają się niezbyt często. Nie do przecenienia są natomiast możliwości lampy Wo- oda w ocenianiu zmian pigmentacyjnych. Zaburzenia barw- nikowe skóry spowodowane brakiem lub niedoborem mela- niny powodują jasną, białą lub niebieskobiałą fluorescencję z wyraźnie widocznymi obrzeżami, ostro odgraniczonymi od skóry zdrowej. Bardzo przydatna jest możliwość lokalizowa- nia zmian bielaczych w badaniu światłem Wooda, zwłaszcza że nie zawsze jest ona możliwa w świetle widzialnym. Fot. 4 Zmiana bielacza w świetle lampy Wooda Źródło: Archiwum własne Lampa Wooda daje możliwość oceny zmian hiperpigmen- tacyjnych i pozwala na różnicowanie głębokości ich poło- żenia, gdyż melanina umiejscowiona w naskórku absor- buje promieniowanie UV znacznie bardziej niż ta, która znajduje się w skórze właściwej. Fot. 5 Zmiany pigmentacyjne w świetle lampy Wooda Źródło: Archiwum własne Przydatność lampy Wooda w ocenie skóry trądzikowej jest również istotna dla zawodowo czynnych kosmetolo- gów. P.acnes, jako czynnik mający znaczenie w patogenezie trądziku, a jednocześnie możliwy do obserwacji w świetle lampy Wooda (metabolity tej bakterii odpowiedzialne są za fluorescencję w kolorze pomarańczowoczerwonym), pomaga w ocenie stanu skóry ze zmianami trądzikowymi. Fot. 6 Fluorescencja metabolitów P.acnes w świetle lampy Wooda Źródło: Archiwum własne PODSUMOWANIE Wdrażając badania lampą Wooda do codziennej pracy ga- binetowej i pozyskując na ten temat wiedzę, należy pamię- tać, że w zasobach internetowych jest wiele sprzecznych i nieprawdziwych informacji. Warto zatem szukać wia- rygodnych i rzetelnych publikacji. Nade wszystko należy jednak wykazać cierpliwość i regularność w przeprowa- dzaniu badań tym urządzeniem, bo to jedyna droga po- zwalająca na osiągnięcie umiejętności diagnostycznych oraz doświadczenia.2 / 2020 / vol. 9 Kosmetologia Estetyczna 195 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Katarzyna Bołądź absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorka artykułów w profesjonalnych pismach branżowych, szkoleniowiec, promotorka zdrowia, ekspert medialny, specjalista żywienia człowieka i dietetyki, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”, prowadzi sieć gabinetów Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w Olsztynie W: chimera.olsztyn.pl W: inst36.pl W kosmetologii, ze względu na wysoką aktywność i skutecz- ność terapeutyczną, króluje wi- tamina A. Właściwości tej wita- miny wykazuje kilka związków, tzw. retinoidów, a najważniejsze z nich to retinol, aldehyd retino- wy czy retinoinian retinylu. To właśnie retinoidy są najbardziej efektywnymi składnikami ko- smetycznymi. Ich działanie po- lega na podnoszeniu elastycz- ności skóry, zwiększaniu ilości fibroblastów i w konsekwencji produkcji nowego kolagenu. Wiele badań potwierdziło skuteczność produktów z za- wartością retinolu stosowanego zewnętrznie na skórę. Również potwierdzona jest skutecz- ność synergii różnych form retinolu zawartych w jednym produkcie. Przykładem może być r-Retinoate Intense firmy Medik8, który dostarcza zupeł- nie nowy kompleks witaminy A – opatentowany retinoinian retinylu połączony z retinalde- hydem w celu uzyskania naj- lepszych rezultatów. W bogatej, odżywczej formule połączono najnowocześniejsze technolo- gie przeciwstarzeniowe. Dro- nowe peptydy miedziowe, od- żywczy kompleks ceramidów i nowatorską technologię nawil- żania. Takie zestawienie powo- duje, że skóra ma poprawioną jakość wizualną i strukturalną. Ocena wpływu r-Retinianate Intense na poprawę kondycji i wyglądu skóry u 27 osób przy stosowaniu produktu raz dzien- nie przez 12 tygodni przynio- sła oczekiwane wyniki: 100% badanych uważało, że ich ogól- ny odcień skóry był bardziej równomierny, a cera stała się jaśniejsza; 92,6% badanych uważało, że ich skóra była bar- dziej gładka, a 92,6% badanych uważało, że ich skóra pozostała zauważalnie gęściejsza. Jedno z badań wykazujących działanie retinoinianu retinylu w synergii z witaminą C potwier- dziło, że miejscowe, powtarzane aplikacje preparatu, zawierają- cego te dwie witaminy, odwraca zmiany skórne wywołane foto- starzeniem i starzeniem chrono- logicznym. Wykazano również szybką i znaczną poprawę przy codziennym zastosowaniu ze- wnętrznym retinoidów na skórę kobiet po menopauzie. Zaprezentowane ostatnio przez naukowców nowe formy witaminy A wskazują możliwo- ści jeszcze bardziej skutecznego działania retinoidów na skórę, z jednoczesnym ograniczeniem retinoidowego zapalenia skóry, które występuje przy zastoso- waniu czystej postaci retinolu czy kwasu retinowego. Dla więk- szej stabilności i mniejszych właściwości drażniących ko- smetyków z czystym retinolem czy np. retinalem, laboratoria stosują nowoczesne metody optymalizacji działania. Przy- kładem tego może być system kapsułkowania, stabilizowania oraz łączenia aktywnych cząste- czek z witaminą E i kwasem hia- luronowym. Takie zestawienie reprezentuje kosmetyk Crystal Retinal, firmy Medik8 – lekkie serum o kompleksowym dzia- łaniu odmładzającym i walczą- cym z oznakami fotouszkodzeń. Wśród wielu witamin, z pew- nością królową w kosmetologii jest witamina A. Warto jednak pa- miętać o pozostałych witaminach, w tym witaminie C, gdyż komple- mentarne i synergistyczne dzia- łanie witamin daje najlepsze efek- ty w każdej sferze zdrowia. Profesjonalne podejście do pielęgnacji skóry opiera się na harmonii i synergii metod zabiegowych. W ostatnich latach dużo mówi się nie tylko o zabiegach, technologiach, produktach i surowcach kosmetycznych, ale również o kompleksowym dbaniu o zdrowie, co ma przynieść efekt jeszcze piękniejszej skóry. Holistyczne podejście do pielęgnacji skłania nas do skategoryzowania roli witamin jako złotych standardów w działaniu spowalniającym pojawianie się oznak starzenia skóry. KRÓLOWA WITAMIN WITAMINA A W: medik8.pl Wyłączny dystrybutor W: bogdanidermatologia.plNext >