< Previous1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 28 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Renata Chmielewska szkoleniowiec Estelis Dystrybucja, kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, twórczyni indywidualnych planów zabiegowych dla skór problematycznych, pasjonatka kosmetologii holistycznej. TC PLUS to innowacyjne połączenie kwasu trój- chlorooctowego, kwasu kojowego oraz kwasu mig- dałowego, które gwarantuje spektakularne efekty zabiegowe oraz skutecznie minimalizuje defekty kosmetyczne, związane ze starzeniem się skóry. Kwas trójchlorooctowy, zawarty w zabiegu TC PLUS, jest związkiem organicznym, będącym pochodną kwasu octowego oraz najsilniejszym kwasem organicznym stosowanym w dermato- logii estetycznej. Jego działanie jest miejscowe i nie wykazuje toksyczności ogólnoustrojowej. Stosowanie kwasu trójchlorooctowego wywo- łuje w skórze właściwej wzmożoną produkcję najliczniejszej grupy komórek budujących tkan- kę łączną, czyli fibroblastów, które są odpowie- dzialne za produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Dzięki temu wykazuje on szerokie spektrum działania i odpowiada za wysoką efektywność zabiegu, co pozwala zni- welować różne defekty skórne, tj. zaburzenia pigmentacji – melazma, plamy soczewicowa- te, ostuda, przebarwienia pozapalne, ale rów- nież zmarszczki mimiczne, uszkodzenia skóry, związane z działaniem promieni słonecznych, problemy skór trądzikowych oraz blizny o zróż- nicowanej etiologii. Kolejny składnik, zawarty w zabiegu TC PLUS, to kwas migdałowy. Należy on do alfa-hydrok- sykwasów, a jego naturalnym źródłem są mig- dały, morele i wiśnie. Kwas ten jest częściowo rozpuszczalny w wodzie, ma dużą cząsteczkę, przez co wolniej wnika w głąb skóry, ale też ła- godniej działa i nie powoduje podrażnień. Ma on wszechstronne właściwości i wielokierunkowe działanie, dlatego też jest stosowany w peelin- gach chemicznych i wykazuje korzystny wpływ na kondycję skóry. Kwas migdałowy ma dzia- łanie złuszczające, przeciwtrądzikowe i rozja- śniające. Działa bakteriostatycznie i bakterio- bójczo. Hamuje łojotok poprzez regulację pracy gruczołów łojowych, przez co zmniejsza ujścia mieszków włosowych. Ponadto kwas ten dzia- ła nawilżająco, przeciwzmarszczkowo i, tak jak kwas trójchlorooctowy, pobudza komórki skóry do wytwarzania włókien kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Preparat TC PLUS marki KSURGERY Laboratories to wysokiej klasy wyrób medyczny oraz nowoczesny zabieg, który rozwiązuje najczęstsze problemy zgłaszane przez pacjentów podczas wizyty w gabinetach medycyny estetycznej, takie jak: zmarszczki, zmiany trądzikowe i potrądzikowe, blizny, utrata jędrności, zaburzenia rogowacenia, przebarwienia. PREPARAT TC PLUS OD KSURGERY LABORATORIES1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 29 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Trzecim i ostatnim kwasem, zawartym w zabiegu TC PLUS, jest kwas kojowy, który wykazuje zdolność do chemicznego wiązania się z innymi składnikami i jest organicznym związkiem, naturalnie występu- jącym w grzybach z rodzaju Aspergillus, które rosną w Japonii. Kwas kojowy jest produktem ubocznym procesu fermentacji ryżu do słodowania, używa- nym do produkcji sake – japońskiego wina ryżo- wego. Jest uznawany za jedną z najskuteczniejszych substancji przy leczeniu plam pigmentacyjnych. Działanie kwasu kojowego polega na hamowaniu aktywności tyrozynazy – enzymem odpowiedzial- nym za powstawanie melaniny, która to odpowiada za pigmentację. Jest również bardzo silnym anty- oksydantem, ma udowodnioną stymulację syntezy kolagenu, dlatego znajduje zastosowanie przy na- wilżaniu oraz walce z oznakami starzenia. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Zabieg TC PLUS oparty jest na dwóch innowacyj- nych formułach, które umożliwiają personalizację zabiegu. Zabieg ten można dostosować do potrzeb skóry oraz uzyskać indywidualny rezultat terapii. To wszystko dzięki dwóm stężeniom kwasu TCA: • TC PLUS SOFT zawiera 12% TCA • TCA PLUS STRONG zawiera 20% TCA Połączenie kwasów ma strukturę żelu oraz wy- kazuje stabilność substancji aktywnych, dzięki czemu pozwala przeprowadzić kurację w sposób precyzyjny i całkowicie bezpieczny. Ten wyjątkowy program zabiegowy efektyw- nie łączy zdolność do neokolagenezy kwasu trój- chlorooctowego (stymuluje produkcję nowego kolagenu – białka odpowiedzialnego za napięcie i jędrność skóry), z silnym procesem biorewitali- zacji, odbudowy i regeneracji. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu, po którym dochodzi do kaskady przemian, co skutkuje zagęszczeniem skóry oraz przebudową macierzy międzykomórkowej. Skóra jest wyraź- nie odmłodzona i promienna. Jednak aby uzy- skać jak najlepsze rezultaty, zalecane jest wyko- nanie serii 4-6 zabiegów w odstępach 10-14 dni. TC PLUS KSURGERY Laboratories to zabieg szybki, bezbolesny, niewymagający rekonwale- scencji. Dedykowany każdemu rodzajowi skóry w celu zapobiegania i opóźniania procesów sta- rzenia się skóry. TC PLUS jest zabiegiem całorocz- nym. Doskonale się sprawdzi jako terapia łączona z innymi procedurami medycyny estetycznej. TC PLUS SOFT & TC PLUS STRONG to idealny wybór dla osób, które oczekują skutecznego oraz w pełni bezpiecznego zabiegu. Estelis Dystrybucja | ul. Lewandow 43a lok.5, 03-299 Warszawa | www.estelis.pl | tel. 600 294 422 TC PLUS to wyrób medyczny klasy IIa do stosowania miejscowego TC PLUS to idealny peeling dla wszystkich fototypów (I-VI) i typów skóry w celu przywrócenia idealnych warunków fizjologicznych skórze. TC PLUS to pordukt na bazie kwasu trójchlorooctowego, migdałowego i kojowego o specyficznym działaniu złuszczającym w celu leczenia zmian trądzikowych i dyschromii skórnej. TC PLUS to produkt pobudzający beta-endorfiny, które działają jako stymulatory fibroblastów. TC PLUS zwiększa obrót komórkowy. TC PLUS 01.indd 318.02.2022 01:49:571 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 31 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A Kwas trójchlorooctowy (TCA) i jego synergistyczne współdziałanie z kwasem migdałowym i kojowym dr n. med. Anna Kamm kosmetolog, wykładowca akademicki, adiunkt w Katedrze Chemii Medycznej GUMed oraz kierunku Kosmetologia WSZ w Gdańsku, egzaminator OKE, autorka publikacji z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej HISTORIA TCA Rozkwit zainteresowania TCA następuje w 1962 r. po publikacji artykułu Samuela Ayresa pt. „Su- perficial chemosurgery in streaming agent skin”. Wskazuje on na efektywne wykorzystanie TCA jako zabiegu odmładzającego. Już więc w latach 60. znana była metoda wywołania kontrolowa- nego uszkodzenia, a właściwie poparzenia che- micznego naskórka, w celu wymuszenia odnowy komórkowej. Ayres, porównując aplikację TCA i mechaniczną medyczną dermabrazję, odnoto- wuje bardzo podobne wyniki histologiczne ludz- kiej skóry. Otwiera to nowe możliwości zabiego- we ówczesnym specjalistom do celów anti-aging. Lata 70., kiedy odkryto mniej agresywne sub- stancje peelingujące, którymi są hydroksykwasy, są czasem rozwoju tych zabiegów przez derma- tologów w zakresie medycyny estetycznej. Zabieg z peelingiem chemicznym na bazie kwasów cieszy się niezmiennie popularnością wśród klientów klinik urody. Histologiczny efekt działania hy- droksykwasów opiera się na ścieńczeniu warstwy rogowej, wzroście grubości całego naskórka, po- grubieniu skóry właściwej w połączeniu z produk- cją glikozaminoglikanów i kolagenu oraz poprawie transportu melaniny w skórze. Mniej agresyw- ny sposób działania ma jednak swoje dobre i złe strony. Jest idealny, kiedy oczekujemy wygładzenia i odświeżenia skóry. Gdy jednak pożądane są bar- dziej spektakularne efekty wizualne, nadal stoso- wany jest właśnie TCA. CHARAKTERYSTYKA I MECHANIZM DZIAŁANIA TCA TCA jest rozpuszczalnym kryształem, pochodzą- cym od kwasu octowego, zazwyczaj występuje w roztworach wodnych. Ze względu na mały roz- miar cząsteczki szybko przenika naskórek oraz skórę właściwą. Parametr świadczący o jego mocy, czyli pKa, wynosi 0,26, podczas gdy war- tość pKa kwasu salicylowego wynosi 2,97, kwa- su migdałowego 3,41, a kwasu glikolowego 3,83. pKa jest to wartość stałej dysocjacji i określa sto- pień przenikalności substancji przez skórę oraz mierzy zdolność substancji do donacji protonów. Jest to wartość stała dla każdej substancji. Im niższa wartość pKa, tym większa moc kwasu. Działanie TCA może zmieniać się w zależno- ści od stężenia: wiadomo powszechnie, że im wyższe stężenie, tym bardziej TCA penetruje w naskórek i skórę właściwą, a w konsekwen- cji zachodzi silniejszy proces denaturacji białek w poszczególnych warstwach tkanki skórnej. Według doniesień naukowych, związek ten samodzielnie, bez połączeń, w stężeniu oko- ło 15-25% jest nietoksyczny i jest stosowany do powierzchownego złuszczania skóry. Prowoku- je powierzchniową koagulację białek naskór- ka i niewielkie, drobnopłatkowe złuszczenie jego górnych warstw (peeling powierzchnio- wy). W stężeniu około 30-35% zachodzi zupełne złuszczenie naskórka, natomiast powyżej 45% uzyskujemy martwicę protein naskórka i poja- wienie się nacieku zapalnego na poziomie skóry właściwej (peeling średnio głęboki). W zależ- ności od użytego stężenia, można było uzyskać Zastosowanie peelingu chemicznego jako koncepcji odnowy naskórka znane jest od wielu lat. Popularność związków chemicz- nych o działaniu zwiększającym prolifera- cję i namnażanie się komórek skóry bardzo szybko rośnie. Jedne z pierwszych opisów, wskazujących na złuszczające działanie kwasu trójchlorooctowego (TCA), pochodzą już z 1882 r. Od tego czasu jego sposoby wy- korzystania w naukach medycznych mocno poszerzają swój krąg. 1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 32 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A poszczególne stopnie poparzenia, a więc TCA mogło być stosowane w bezpieczny sposób jako peeling o różnym stopniu penetracji (od peelingów powierzchniowych do głębokich). Stosowanie peelingów chemicznych z jednej strony oka- zuje się bardzo skuteczną metodą redukcji wielu defektów i patologii skórnych, jednak obarczone jest mechanizmem wytrącania protein naskórka, czyli koagulacji białek, tzw. charakterystyczne ,,zeszronienie” naskórka, lub inaczej nazywany – efekt „białego frostu”. W konsekwencji nastę- puje obumarcie komórek w obrębie penetrowanej tkanki i silne złuszczanie powierzchniowych warstw skóry. Taka stymulacja odnowy warstwy rogowej okazuje się niejedynym mechanizmem działania TCA. Jego mała czą- steczka, penetrując dość głęboko, jest w stanie wywołać proces neokolagenogenzy, czyli stymulacji powstania no- wego kolagenu oraz uporządkowania struktury naskórka. W badaniu Ayako Kimura z 2012 r. podjęto próbę dokład- nego wyjaśnienia mechanizmu działania TCA poprzez porównanie jego aplikacji na skórę do uszkodzenia skóry i wywołania miejscowego stresu tkanek skóry. Zazwyczaj, w następstwie stresu ogólnoustrojowego organizm akty- wuje ścieżki neuroendokrynne osi podwzgórze – przysad- ka – nadnercza (HPA), w celu przywrócenia homeostazy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W praktyce następuje za pośrednictwem podwzgórza wy- dzielanie hormonu uwalniania kortykotropiny (CRH), re- gulującej nasz rytm dobowy. Następnie obserwowana jest kaskada aktywacji specyficznych receptorów i produkcja peptydów, zwanych proopiomelanokortyna (POMC), hor- monu stymulującego melanocyty (MSH) i β-endorfiny. β-endorfiny p obudzają proliferację keratynocytów i fibro- blastów, przyspieszając proces keratynizacji i odnowy komór- kowej naskórka, polepszając jej funkcje barierowe. Tak reagu- je naturalnie stymulowany organizm i jego organ, jakim jest skóra. Kimura sugeruje, iż po aplikacji na powierzchnię skóry TCA i wywołaniu miejscowego stresu tkanek zachodzi sty- mulacja systemu takiej odpowiedzi, jak na linii osi podwzgó- rze – przysadka – nadnercza. Proces ten zdefiniowano jako system reakcji na stres skóry (skin stress response system). System ten rejestruje miejscową produkcję takich samych związków, mających na celu zapobieganie uszkodzeniom tkanek i odzyskanie równowagi homeostatycznej. Inne doniesienia naukowców badających wpływ aplika- cji kwasu TCA udowodniły, że w następstwie tej czynności zachodzi produkcja niektórych czynników wzrostu, które produkowane są przez keratynocyty. Działanie TCA polega również m.in. na zmniejszeniu przepuszczalności naczyń włosowatych, dlatego po zabiegu nie obserwuje się stanu zapalnego, nie występuje również obrzęk lub jest niewielki. Nie tylko więc regeneracja poprzez złuszczenie jest efek- tem aplikacji TCA, ale także stymulacja produkcji komórek odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie skóry. TERAPIE ŁĄCZONE Fot. 1 Połączenie kawasu trójchlorooctowego, migdałowego, kojowego i witaminy C. Efekt przed i po jednym zabiegu Źródło: Anna Kamm dla Retix.C przed po1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 33 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A Wykorzystanie więc TCA w monoterapii jako samodziel- nego związku niesie za sobą wiele korzyści dla ludzkiej skóry, jednak przy dość dużym ryzyku uszkodzeń tkanek. Zwłaszcza gdy stosowane jest wysokie stężenie tego kwasu. Dlatego też próbowano połączyć TCA z innymi substancja- mi, które z jednej strony same w sobie miałyby pożądane właściwości, a z drugiej zmniejszałyby nadmierną reak- tywność TCA w stosunku do skóry. Taki związek wydaje się tak idealny, że aż niemożliwy. Na szczęście w chemii me- dycznej mało jest rzeczy niemożliwych. Niezwykle innowacyjne połączenie TCA z kwasem kojo- wym i migdałowym otwiera nowe możliwości przed kosme- tologią regeneracyjną i możliwościami przezskórnej regene- racji tkanek. Preparat pozwala na wykorzystanie działania TCA, ale bez jego agresywnych efektów, przy jednoczesnym wykorzystaniu właściwości kwasu kojowego i migdałowego, które w połączonym roztworze przebudowują macierz poza- komórkową i stymulują receptory na fibroblastach. W przy- padku aplikacji takiej mieszaniny bierzemy pod uwagę nie tylko intensywne działanie TCA, ale również jego właściwo- ści regeneracyjne w tkankach skórnych, a jednocześnie jego istotną rolę, jaką odgrywa, umożliwiając głębszą penetrację do skóry kwasu kojowego i migdałowego. • Kwas migdałowy występuje naturalnie w gorzkich migda- łach, pestkach wiśni i brzoskwini oraz morelach. Jest sil- niejszy od kwasu glikolowego ze względu na wartość pKa, jednakże ze względu na sporą wielkość cząsteczki gorzej penetruje naskórek. Jednak dzięki temu jest skutecznym, ale łagodnym środkiem złuszczającym i niepodrażniają- cym skóry. Dzięki obecności pierścienia aromatycznego ma właściwości lipofilne i może penetrować w głąb miesz- ków włosowych. Ze względu na tę cechę oraz największe działanie antybakteryjne ze wszystkich alfahydokskwasów AHA, kwas migdałowy jest wykorzystywany w zabiegach dla skóry tłustej i trądzikowej. Zwiększa on również prze- nikanie substancji aktywnych w głąb skóry oraz poprawia nawilżenie skóry. Pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, dzięki czemu bierze udział w zabiegach niwelu- jących zmarszczki. Kwas migdałowy jest substancją, którą można stosować przez cały rok niezależnie od jego pory, po- nieważ działa on łagodnie oraz nie wykazuje zwiększenia wrażliwości skóry na promieniowanie słoneczne. Zwięk- szenie jego biodostępności poprzez połączenie w jednorod- nej mieszaninie z TCA niewątpliwie poprawia efektywność zabiegu z wykorzystaniem takiego związku. • Kwas kojowy to związek, należący do grupy inhibito- rów tyrozynazy. Naturalnie występuje w grzybach ple- śniowych z rodzaju Aspergillus oraz Penicillium, a także w bakteriach Acetobacter. Hamuje działanie tyrozynazy poprzez wyłączanie miedzi z miejsca aktywnego tyro- zynazy do swojej struktury. Dezaktywacja jonów miedzi uniemożliwia przekształcenie tyrozyny do DOPA i utle- nienie DOPA do DOPAchinonu. Działanie kwasu kojowego na melanocyty sprawia, że stają się one niedendrytycz- ne, a ilość melaniny zostaje zmniejszona. Dodatkowo, ma działanie przeciwutleniające, neutralizuje wolne rodniki. Działanie antydepigmentacyjne ma większą moc, kiedy wykorzystujemy kwas kojowy w mieszaninie z TCA, która zdecydowanie głębiej penetruje od samodzielnego kwasu. Spektakularne efekty uzyskujemy także, gdy przerywa- my proces tyrozynazy jednocześnie na kilku jego eta- pach rozwoju. Zastosowanie więc w jednej procedurze zabiegowej dodatkowego inhibitora tyrozynazy, takiego jak witamina C, ma uzasadnione podstawy. • Kwas askorbinowy, znany jako witamina C, wykazuje dużo pozytywnych działań nie tylko samodzielnie, ale także w procedurach zabiegowych, łączących ją z kwasa- mi. Witamina C jest niestabilna i szybko się utlenia, dlate- go w celu jej utrwalenia i stabilizacji łączona jest innymi antyoksydantami, np. z kwasem kojowym. Kwas askor- binowy jest silnym antyoksydantem, neutralizuje wolne rodniki, które przyczyniają się do starzenia się skóry oraz zaburzeń pigmentacji. Dzięki uczestnictwu w formatowa- niu wiązań krzyżowych kolagenu w procesie hydroksyla- cji proliny oraz lizyny wpływa na syntezę kolagenu I i III. Dodatkowo chroni jądra komórkowe keratynocytów, któ- re poddane były działaniu promieniowania UVB, a także zapobiega powstaniu rumienia. Należy pamiętać, że wita- mina C wykazuje działanie depigmentacyjne, ogranicza- jąc ilość wytwarzanej melaniny poprzez interakcję z jona- mi miedzi w miejscu aktywnym tyrozynazy. Przyczyny, dla której związek zawierający połączenie TCA z kwasem migdałowym i kojowym nie wywołuje wytrą- cania protein skórnych tzw. frostu i silnych podrażnień, upatruje się w możliwości wolniejszej penetracji TCA przed innymi składowymi preparatu. Jony wodorowe kwasu TCA penetrują znacznie wolniej, lecz głębiej w warstwy naskór- ka i skóry właściwej. Jony wodorowe kwasu TCA, dające agresywny efekt, zostają być może częściowo dezaktywo- wane w reakcji chemicznej z innymi składowymi miesza- niny, które wcześniej penetrują w komórki. Inna hipoteza mechanizmu działania mieszanin z TCA umożliwia na skutek jego przyłączenia się częściowo do swo- ich kompanów wytworzenie niestabilnej formy chemicznej, która może penetrować i docierać przez nienaruszone war- stwy naskórka aż do skóry właściwej, bez ich podrażnienia. Złożona interakcja w związku TCA i kwasu kojowego wraz z migdałowym umożliwia więc działanie synergiczne, wy- korzystujące wrodzone właściwości każdej cząsteczki. Za po- średnictwem ich działania zwiększa się proliferacja komórek, zachodzi neokolageneza i reorganizacja macierzy komórkowej. Klinicznie obserwujemy widoczną poprawę zdrowej skóry. Do każdej procedury zabiegowej trzeba podchodzić z nale- żytą starannością i skrupulatnością, zwłaszcza w stosunku do czasu ekspozycji aktywnych substancji bezpośrednio na 1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 34 ARTYKUŁ KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA A skórze. Zgodnie z zaleceniem dr. Petera Aronshona: white skin is a cake-walk, czyli że przeprowadzenie peelingu na skórze pozbawionej pigmentu jest łatwe, gdyż białe pozostaje białe. Natomiast stosowanie TCA u pacjentów z ciemniejszy- mi typami skóry musi być aplikowane z dużą ostrożnością, ze względu na możliwość powstawania przebarwień poza- palnych (PIH – postinflammatory hiperpigmentation) i blizn. Bezpieczeństwo osoby poddawanej zabiegom jest najważ- niejsze, a przy tym osiągnięcie maksymalnego efektu. Dr Niti Khunger w swojej książce „Step By Step Chemi- cal Peel” opisuje 10 zasad, których przestrzeganie w pracy z peelingami chemicznymi sprawi, że będziemy w stanie perfekcyjnie przygotować pacjenta do zabiegu i skutecznie wyeliminujemy skutki uboczne. Warto się do nich stoso- wać, dla bezpieczeństwa zabiegowego. • 1. zasada. Pierwsza wizyta jest najważniejsza. To wła- śnie podczas niej należy dokonać wnikliwej analizy skóry i sprawdzić brak przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Ocena typu skóry według dostępnych dla kosmetologii skal, np. Fitzparticka i Glogau, pozwoli na precyzyjne określenie czasu ekspozycji preparatów na powierzchni naskórka. • 2. zasada. Priming, czyli odpowiednie przygotowanie skóry. W niektórych kwestiach nagłe działanie wysokimi stęże- niami związków ma swoje uzasadnienie, lecz łagodniejsze dla skóry i dla komfortu psychicznego klienta jest stopnio- we przyzwyczajanie skóry do coraz mocniejszych stężeń substancji aktywnych. Budujemy w ten sposób stopniowo tolerancję skóry i w efekcie możemy użyć naprawdę inten- sywnych preparatów, bez reakcji podrażnienia. • 3. zasada. Wybierz właściwy peeling. Bogactwo badań na- ukowych, wskazujących szerokie zastosowanie kwasów dla różnorodnych działań, pozwala na precyzyjne dobra- nie związku do problemu skórnego. Jeżeli pragniemy zre- dukować przebarwienia, to na przykład połączenie TCA i kwasu kojowego będzie złuszczać wierzchnie warstwy naskórka, ale także przerywać proces tyrozynazy. • 4. zasada. Kiedy powstrzymać się od wykonania peelin- gu chemicznego? Wywiad przed zabiegiem może wska- zać ewidentne przeciwwskazania do wykonania zabiegu, ale profesjonalnie przeprowadzona rozmowa niekiedy ujawnia niepożądane zachowania klienta, jak na przy- kład permanentna ekspozycja na promienie UV. Jeżeli nie jesteśmy pewni przestrzegania zaleceń pozabiego- wych, wstrzymajmy się od wykonania zabiegu. • 5. zasada. Właściwa aplikacja peelingu. Protokół zabie- gowy to podstawa działań specjalisty. Trzymajmy się za- leceń twórcy, rekomendowanych czasów i metod aplika- cji, dla bezpieczeństwa klienta. • 6. zasada. Pielęgnacja pozabiegowa i zalecenia dla klienta do stosowania w domu. Najważniejsze w tym okresie jest używanie produktów z filtrami SPF, ale nie tylko. Wiemy, iż tak samo niebezpieczne może być promieniowanie HEV, emitowane przez urządzenia elektroniczne. Czas użytko- wania takich sprzętów przez ludzi coraz bardziej wydłuża się w trakcie dnia, więc po zabiegu wskazana jest uniwer- salna ochrona. Należy także przestrzec przed próbowa- niem nowych preparatów, a także stosowaniem prepara- tów z retinolem i kwasami. Aplikacja takiego składnika na ścieńczały naskórek może spowodować podrażnienie. • 7. zasada. Wczesne wykrywanie powikłań. Dobra instrukcja o możliwych i akceptowalnych zachowaniach skóry po za- biegu z użyciem kwasów będzie zapobiegać niepotrzebnym reakcjom klienta. Zarówno ignorowanie niepokojących po- drażnień, jak i przesadne zainteresowanie i stosowanie zbyt wielu preparatów nie będzie korzystne dla stanu cery. • 8. Zasada. Peelingi łączone. Mono- czy duoterapie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ dobro skóry w tym przypadku jest najważniejsze. To jej potrzeby determinują, jakiego kwasu użyjemy i czy będzie on samodzielny czy w połączeniu. Również metodyka aplikacji zależna jest od przyjętej strategii zabiegowej i efektu, jaki chcemy uzyskać. Tak samo prawidłowa będzie technika „kanapkowa”, jak i klasyczna pojedynczego nałożenia substancji kwasowej. Korzystanie z wielu metod i łączenie ich daje możliwości bardzo precyzyjnego zaplanowania celu pielęgnacyjnego. • 9. Zasada. Peelingi wykonuj w serii. Seria zabiegowa to „zło- ty standard” w planach pielęgnacyjnych. Badania skutecz- ności produktów zawsze wskazują, iż efekty ich działania są dłużej widoczne i bardziej spektakularne, jeżeli zasto- sujemy właśnie ciąg aplikacji peelingów w odpowiednim dla danej mocy związku odstępie. Pojedyncza aplikacja odświeży skórę twarzy, jednak gdy naszym celem jest jej głęboka przebudowa i regeneracja, tylko dzięki systema- tycznie wykonywanym zabiegom osiągniemy sukces. • 10 zasada. Don`t be jack of all peels and master of none, czy- li „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Ta zasada dotyczy wielu sfer kosmetologii, a stosowanie jej świadczy o świadomym podejściu do nauki. Wyniki badań ekspery- mentalnych wskazują przecież bardzo dokładnie mechani- zmy działania preparatów. Stosowanie więc kosmetyków na oślep, bez związku z problemem nie jest najlepszym pomy- słem. Instrukcje, zawarte z procedurach zabiegowych pro- ducenta, są poparte wynikami badań naukowców i przede wszystkim zapoznanie się z nimi oraz mądre stosowanie zapewni maksymalny efekt celowany w potrzeby klienta. PODSUMOWANIE Peelingi chemiczne są wielką nadzieją kosmetologii. W rę- kach profesjonalistów, którzy respektują podstawowe zasa- dy ich użytkowania, są w stanie osiągnąć ogromny progres w działaniu i spektakularny efekt. W kwasie TCA, jako jednym z najmocniejszych, pokłada się wielkie nadzieje. Zwłaszcza użycie innowacyjnych jego połączeń z innymi substancjami peelingującymi na bazie kwasów jest niezwykle pomocne w działaniach. Jak wskazują doniesienia naukowców, mono- związki w mieszaninach lub aplikowane w odpowiedniej ko- lejności są siłą działania chemii kosmetycznej.1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 35 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Na rynku dostępne są składniki kosmetyczne typu „Botox-Like”, które działają w neuronach lub mięśniach, modulując skurcze bez ich paraliżo- wania, jednak ich schemat ograniczał się, jak do tej pory, jedynie do działania w ścieżce presynap- tycznej (neuron) lub postsynaptycznej (mięśnie). W najnowszym zabiegu marki Isabelle Lan- cray Paris – Ilsa Pro Reparateur Intense od- naleźć można system oparty na neuronauce, dziedzinie naukowej, zajmującej się badaniem układu nerwowego we wszystkich jego aspek- tach. Neuronaukowcy, starając się znaleźć klucz do poznania mechanizmu starzenia się, pragną dokładnie poznać siłę napędową zmarszczek, co pomogłoby zwalczyć wiele zmian, które po- jawiają się wraz z wiekiem na twarzy. Ich praca przyniosła znaczny postęp w tej dziedzinie, cze- go efektem jest wyizolowanie pierwszego ko- smetycznego składnika aktywnego typu „Botox- -Like” o podwójnej sile działania. Munapsys™ jest czymś więcej niż tylko pep- tydem podobnym do toksyny botulinowej. Jako pierwszy aktywny składnik wykazuje działanie presynaptyczne i postsynaptyczne w skurczach mięśni z doskonałą skutecznością i unikalnym mechanizmem działania, co czyni go najlepszym rozwiązaniem w zapobieganiu i zmniejszaniu zmarszczek mimicznych. Munapsys™ to również produkt ujędrniający i wzmacniający kolagen, który pomaga zmiękczyć zmarszczki chronolo- giczne, dzięki czemu zaspokajają potrzeby cery, która traci swoją dotychczasową witalność i ela- styczność w nieinwazyjny i bezpieczny sposób. Ale to nie wszystko. Ekspercka pielęgnacja Isabelle Lancray Paris, bazująca na neuronauce, połączona została z naturalnymi składnikami roślin Dalekiego Wschodu, jako stymulatorów odnowy i technologią kapsułkowanego retinolu, nazywanej witaminą młodości ze względu na wszechstronne działanie przeciwstarzeniowe. Jeśli masz już dość bezskutecznej walki ze zmarszczkami, bruzdami, niejednorodnym ko- lorytem cery, suchością skóry – wypróbuj zabieg Ilsa Pro Repareteur Intense. To najsilniejsza ku- racja naprawcza i odmładzająca skórę. Trzy fazy ampułkowe, zatopione w klasycznym zabiegu, optymalnie nawilżają skórę, wzmacniają barie- rę skórną, poprawiają regenerację skóry. Efekty naszej kuracji wykazują wyraźne przyspieszenie rytmu odnowy komórkowej. Po 8 tygodniach stosowania, zauważa się: • wyraźną poprawię odporności i jakości skóry, • zmniejszenie ilości i głębokości zmarszczek, • wzrost witalności oraz odmłodzenie wyglądu skóry, • wzrost wygładzenia struktury skóry, • wzrost nawilżenia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stoiska Isabelle Lancray Paris na 42. Kongresie i Targach LNE w Krakowie w dniach 26-27.03.2022. KONCEPCJA ANTI-AGING OPARTA NA NEURONAUCE TO NASZA BROŃ W WALCE ZE ZMARSZCZKAMI Między 2 5. a 30. rokiem życia pojawiają się pierwsze zmarszczki w okolicy ust, oczu czy na czole, powstałe w wyniku wielu lat miniaturowych, powtarzalnych skurczów mięśni, mających miejsce podczas uśmiechania się, płaczu lub marszczenia brwi. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania pojawianiu się zmarszczek są dziś iniekcje neurotoksyny, które paraliżują mięsień, zapobiegając w ten sposób skurczom mięśniowym. Stosowanie tej techniki może prowadzić do kilku niepożądanych rezultatów, od utraty naturalnego wyrazu twarzy po poważne konsekwencje biologiczne, jeśli produkt nie zostanie prawidłowo zastosowany przez profesjonalistę. Isabelle Lancray Paris ul. Rajska 69 54-028 Wrocław +48 71 788 96 94-95 +48 603 634 468 Marzena Subocz trenerka marki Isabelle Lancray ParisWięcej informacji: Cosmetica Sp. z o.o. • tel. 71 364 45 63, 609 492 327, 609 149 169 • kontakt@cosmetica.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy! Schisandra Anti-Aging Skin Care to kompleksowa pielęgnacja przeciwstarzeniowa. Dzięki wyjątkowej kompozycji naturalnych składników aktywnych i najnowszej technologii przeciwdziała ona głównym przyczynom starzenia się skóry. To nie tylko szczególnie wyrafinowana pielęgnacja skóry, ale także mały kawałek francuskiej kosmetyki roślinnej „haute couture“! Gorąco zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą produktów detalicznych i profesjonalnych oraz procedur zabiegowych marki LBC/PARIS. Jesteśmy przekonani, że już dziś Twój Salon Urody dołączy do grona zadowolonych na całym świecie partnerów LBC/PARIS. Razem z nami spełnisz marzenia oraz oczekiwania Twoich najbardziej wymagających klientów. NOWOŚĆ KOMPLEKSOWA I WIELOKIERUNKOWA PIELĘGNACJA PR ZECIWSTAR ZENIOWA WEDŁUG LBC/PARIS1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 37 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” STRESZCZENIE W praktyce kosmetologów, bardzo istotnym etapem końco- wym każdego zabiegu pielęgnacyjnego jest nałożenie odpo- wiedniej maski kosmetycznej. Ze względu na swoje właści- wości maski kosmetyczne mogą zawierać wiele substancji aktywnych, o różnych stężeniach, odpowiednio dopasowa- nych do potrzeb danego rodzaju skóry. Celem pracy było zbadanie czym kierują się kosmetolodzy podczas wyboru masek kosmetycznych do zastosowań w ga- binecie kosmetologicznym oraz w pielęgnacji domowej. Słowa kluczowe: skóra, maska, maski kosmetyczne, substancje aktywne, skóra problematyczna ABSTRACT A very important issue in the practice of cosmetologists is the selection of an appropriate cosmetic mask at the end of each care treatment. Due to their effects, cosmetic masks can contain various active substances in different concentrations that are tailored to the needs of a given skin type. The aim of the study was to investigate what are the guide- lines of cosmetologists while choosing cosmetic masks in a beauty salon and home care. Keywords: skin, mask, cosmetic masks, active substances, problematic skin KarolinaHycnar MagdalenaNiewęgłowska 0000-0001-7650-2216 Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum ul. Medyczna 9, 30-668 Kraków +48 12 620 58 30 magdalena.nieweglowska-wilk@uj.edu.pl Cite / Sposób cytowania Hycnar K, Niewęgłowska M. Selected factors determining the choice of cosmetic masks by cosmetologists. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):305308. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.6.07 Wybrane czynniki decydujące o wyborze masek kosmetycznych przez kosmetologów Selected factors determining the choice of cosmetic masks by cosmetologists WSTĘP Prawidłowa i codzienna pielęgnacja skóry jest podstawą za- chowania młodego wyglądu. Niezależnie od rodzaju, skóra wymaga doboru odpowiednich preparatów kosmetycznych oraz zabiegów. Jednymi z najczęściej używanych form pielęgnacji w ga- binetach kosmetologicznych oraz w ośrodkach SPA są ma- ski kosmetyczne. To szeroka grupa produktów, które są sto- sowane jako dodatek do zabiegów. Maski kosmetyczne za- wierają składniki aktywne, które są dopasowane do potrzeb klientów [15]. Koncerny kosmetyczne rywalizują ze sobą tworząc co raz to nowsze, bardziej innowacyjne kosmetyki, które jednocze- śnie, zgodnie z trendami muszą być jak najbardziej naturalne. MASKI – RODZAJE Wśród masek kosmetycznych dostępnych na rynku możemy wyróżnić maski do użytku profesjonalnego oraz przeznaczo- ne do pielęgnacji domowej [1, 2, 4, 6]. Maski kosmetyczne możemy podzielić na nawilżające, wy- bielające, oczyszczające, ściągające, rozpulchniające, chło- dzące, złuszczające oraz specjalne. Drugim podziałem jest podział ze względu na formę ma- ski: kremowe, w płacie, glinki, w proszku, pianki, żelowe i zio- łowe [2, 4, 710]. • Maski nawilżające charakteryzują się działaniem mocno nawilżającym skórę. Przeznaczone są do skóry suchej, po- szarzałej, niedotlenionej. W swoim składzie mogą zawie- rać: kwas hialuronowy, witaminy, alantoinę, oleje oraz wy- This is an article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Artykuł oryginalny / Original articleNext >