< Previous1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 18 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” twarz posiada ponad 50 mięśni mimicznych, a do najważniej- szych należą: mięsień politycznoczołowy, okrężny oka, po- dłużny, nosowy, dźwigacz wargi górnej, jarzmowy, śmiecho- wy, okrężny ust, obniżacz kąta ust, bródkowy [3]. Głównym objawem starzejącej się skóry jest nadmierna suchość spowodowana zanikiem elastyczności oraz zmniej- szeniem ilości steroli i ceramidów występujących w naskór- ku. Spowodowane jest to zaburzeniem produkcji glikoza- minoglikanów i naturalnego czynnika nawilżającego NMF (natural moisturizing factor). Najsilniejsze zmiany starzeją- cej się skóry można zaobserwować w okolicach: oczu (tzw. kurze łapki), czoła, nosa, ust oraz między brwiami (tzw. lwia zmarszczka). Główny wpływ na starzenie się skóry mają dwa czynniki: wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne. Starzenie wewnątrzpochodne czyli tzw. endogenne, nazy- wane jest też starzeniem właściwym. Proces ten związany jest z zaburzeniem regulacji hormonalnej, nieprawidłową dietą, niedoborem niezbędnych witamin, małą aktywnością fizycz- ną i krótkim snem. W starzeniu wewnątrzpochodnym za- chodzą naturalne zmiany biologiczne powodujące zaburze- nia w histopatologii i fizjologii skóry. Skóra jest nadmiernie sucha, zwiotczała, nie ma elastyczności, pojawiają się drobne zmarszczki, liczne zmiany skórne np. naczyniaki gwiaździste. Starzenie zewnątrzpochodne tzw. egzogenne, związane jest z przyczynami środowiskowymi, takimi jak: dym tytonio- wy, skażenie powietrza czy promieniowanie słoneczne [4]. STARZENIE HORMONALNE I GENETYCZNE Skóra w okresie młodości jest elastyczna i napięta, z upły- wem lat staje się mniej rozciągliwa. Dzieje się tak wraz ze zmianą stosunku włókien kolagenowych do włókien elasty- nowych oraz spadkiem ilości kwasu hialuronowego. Efektem jest skóra zwiotczała, słabsza, opadająca, na której pojawiają się pierwsze zmarszczki. Są to pierwsze oznaki chronologicz- nego starzenia się skóry. Proces ten, spowodowany wiekiem, polega na modyfikacjach fizjologicznych w skórze właściwej i naskórku. Wyróżnia się również hormonalne starzenie skóry, polegające na spadku poziomu hormonów, w wyniku czego skóra starzeje się o wiele szybciej [3]. U kobiet między 45. a 50. rokiem życia występuje meno- pauza, która objawia się zazwyczaj długotrwałym brakiem miesiączki wywoływanym ciągłą niedoczynnością jajników. Proces ten dzieli się na poszczególne etapy: premenopau- zę, która występuje około 40. roku życia; perimenopauzę któ- rej wynikiem jest niska zawartość estrogenu i progesteronu; menopauzę właściwą oraz okres pomenopauzalny, który ob- jawia się podwyższonym stężeniem gonadotropiny. Meno- pauza charakteryzuje się nagłymi napadami gorąca, waha- niami nastroju, niekiedy może występować depresja oraz ru- mienień twarzy. Spadek ilości estrogenów może powodować różnorodne zmiany w skórze. Ilość kolagenu i elastyny znacz- nie maleje, wynikiem czego skóra staje się wiotka i obwisła. Rumień twarzy często może się przeistaczać w trądzik różo- waty. Nieustannym problemem jest nadmierna potliwość, lecz może również dochodzić do rogowacenia podeszw stóp oraz dłoni. Czasem może występować łysienie bliznowacieją- ce, czołowe lub rozlane [5]. Andropauza, zwana również andropenią, występuje u oko- ło 50% mężczyzn po 50. roku życia. Proces ten polega na zmniejszeniu ilości hormonów takich jak: testosteron, hor- mon wzrostu, dihydrotestosteron oraz melatonina. Zjawisko to uzależnione jest od stanu zdrowia, diety, aktywności fizycz- nej i używek. Często mężczyźni w wieku między 55. a 65. ro- kiem życia borykają się z nadciśnieniem tętniczym oraz pod- wyższonym cholesterolem. W późniejszym wieku może do- chodzić do zawału serca, cukrzycy oraz przerostu gruczołu krokowego. Głównymi objawami andropenii są: redukcja masy mięśniowej, obniżenie poczucia własnej wartości oraz otyłość w okolicy jamy brzusznej. Symptomy te źle wpływa- ją zarówno psychicznie, jak i fizycznie na starzenie się męż- czyzn. Mogą powodować lęki, niepokój, zdenerwowanie, sta- ny depresyjne oraz niską samoocenę prowadząc do ograni- czenia komfortu życia [6]. FOTOSTARZENIE Skóra stanowi największą barierę ochronną w organizmie człowieka. Chroni ciało przed chorobami, drobnoustrojami, czynnikami chemicznymi oraz fizycznymi. Do najważniej- szych czynników fizycznych należy promieniowanie ultrafio- letowe (UV). Promieniowanie słoneczne występujące w nad- miarze wywołuje szereg negatywnych skutków, m.in. może powodować choroby skóry oraz przyśpieszać proces starzenia się (tzw. fotostarzenie). Mechanizmem obronnym organizmu jest produkcja melaniny, która chroni kwas deoksyrybonu- kleinowy DNA (deoxyribonucleic acid) przed promieniowa- niem słonecznym. Wyróżnia się kilka typów promieniowania: UVA, UVB oraz UVC [7]. Pojęcie fotostarzenia jest rozumiane jako wczesne starze- nie skóry wynikające z nadmiernej ekspozycji na promienio- wanie słoneczne. Największe zmiany pojawiają się w zasięgu naskórka i skóry właściwej, zauważa się potężne metamor- fozy skóry – skóra staje się mniej elastyczna, znacznie prze- suszona, posiadająca liczne zmarszczki oraz przebarwienia. Oddziaływanie promieni słonecznych może skutkować nie- prawidłowością pracy melanocytów, defektem naczyń wło- sowatych, przerostem ujść gruczołów łojowych, występo- waniem elastozy, redukcji ilości włókien kolagenowych. Pro- mieniowanie w połączeniu z różnymi czynnikami, takimi jak: zaburzenia hormonalne, stany zapalne czy różnego rodzaju leki fotouczulające, może skutkować melazmą (zwaną hiper- melanozą skóry), polega ona na występowaniu niesymetrycz- nych ciemnych plam rozmieszczonych na twarzy. Aby unik- nąć tego typu patologii, należy stosować filtry UV, chroniące przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym [3]. Poprzez nadmierne oddziaływanie promieniowania UV skóra staje się szorstka, przesuszona z licznymi przebarwie-1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 19 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” niami, mogą występować naczynka oraz mutacje gruczołów łojowych, skóra przybiera ciemnożółtą barwę, z czasem ob- niża się działanie układu immunologicznego przyczyniając się do występowania licznych chorób [8]. Fotoprotekcja skóry w przypadku promieniowania ultra- fioletowego jest bardzo ważna, zapobiega szybkiemu starze- niu oraz chroni skórę przed nowotworami, chorobami skór- nymi oraz przebarwieniami. Należy stosować kremy z filtrem SPF (sun protection factor) na całe ciało, natomiast najważ- niejszymi częściami są: twarz, szyja i dekolt. Wyróżnia się fil- try fizyczne oraz chemiczne. Do filtrów fizycznych zalicza się produkty na bazie dwutlenku tytanu oraz tlenku cynku. Filtry te tworzą powłokę ochronną przed promieniowaniem ultra- fioletowym, chroniąc przed promieniowaniem UVA i UVB. Ich właściwości polegają na odbijaniu promieni słonecznych oraz blokadzie wnikania ich do głębszych warstw naskórka. Natomiast do filtrów chemicznych należą np. Benzopheno- ne3 czy Octocrylene. Pochłaniają one promienie UV poprzez znajdujące się w nich drobinki związków organicznych. Filtry te przenikają do powierzchownych warstw skóry [9]. MECHANIZM STARZENIA SIĘ SKÓRY Starzenie dotyka każdego człowieka, natomiast każdy prze- chodzi ten proces indywidualnie. Proces ten zaczyna się od 25. roku życia i może przebiegać w niezauważalny sposób [10]. Jest wiele teorii na temat starzenia, m.in.: • teoria genowa – uzależniająca procesy starzenia się od ge- netyki człowieka, • teoria mitochondrialna – polegająca na ograniczeniu pro- dukcji adenozynotrifosforanu (ATP), • teoria błonowa – cechująca się rozwojem wzrostu liczby li- pidów oraz obniżeniem ilości wody w błonie komórkowej w wyniku czego ruch substancji przez błonę komórkową jest osłabiony [2]. Zmarszczki i ich rodzaje Codzienna mimika twarzy sprawia, że z wiekiem na skórze pojawiają się liczne zmarszczki. Spowodowane są one nie tylko pracą mięśni, ale też ubytkiem kwasu hialuronowe- go, wynikiem czego cera staje się mniej doskonała, pojawia- ją się liczne linie, bruzdy, a skóra zaczyna obwisać z powodu zmniejszenia elastyczności za którą odpowiedzialne są włók- na elastynowe i kolagenowe. Głównymi czynnikami pojawia- nia się zmarszczek są: stała mimika twarzy, używki (najczę- ściej palenie tytoniu) oraz nadmierna ekspozycja na promie- nie słoneczne [2]. Wyróżnia się wiele rodzajów zmarszczek, od widocznych od urodzenia, po silnie naznaczone zmarszczki grawitacyj- ne, które są znakiem starości. Do pierwszych zalicza się naj- popularniejsze zmarszczki mimiczne. Są wynikiem ciągłe- go okazywania emocji, np. śmiech czy marszczenie brwi, naj- popularniejsze są poprzeczne zmarszczki widoczne na czole, uwidocznione są już w młodym wieku. Stałe mrużenie oczu doprowadza do pojawienia się bruzd w zewnętrznych kąci- kach oczu tzw. kurzych łapek. Grymasy twarzy zazwyczaj pod- kreślają zmarszczki pionowe znajdujące się między brwiami. Podczas stałego uśmiechania się, mówienia, dochodzi do po- wstawania zmarszczek dookoła ust. Drugim przykładem są zmarszczki statyczne, które umacniają już powstałe wcze- śniej zmarszczki mimiczne. Do zmarszczek statycznych zali- cza się również zmarszczki strukturalne spowodowane nad- miarem promieni ultrafioletowych. Z wiekiem bruzdy ulegają utrwaleniu, mogą być również wzbogacone licznymi przebar- wieniami. Jako ostatnie są zmarszczki grawitacyjne. Są wyni- kiem utracenia tkanki tłuszczowej, elastyczności i sprężysto- ści skóry. Przykładem tych zmarszczek są bruzdy nosowo- jarzmowe spowodowane opadającym policzkiem, tworząc tzw. dolinę łez. Z wiekiem pojawiają się również zapadnię- te policzki, opadający łuk brwiowy czy zanik całego konturu twarzy. Ukazują się liczne zagięcia na powiekach oraz bruz- dy nosowowargowe, które są wynikiem powolnego zaniku tkanki tłuszczowej [3]. ANTYOKSYDANTY W walce z wolnymi rodnikami, duże zastosowanie mają sub- stancje antyoksydacyjne, zwane również przeciwutleniacza- mi. Antyoksydanty można podzielić na dwa rodzaje: endo- genne, które wytwarzane są przez organizm oraz egzogenne, które pozyskiwane są z produktów spożywczych. Należą do nich przede wszystkim witaminy takie jak: A, C, E, flawonoidy, antocyjany, kreatynina, koenzym Q10 czy melatonina [11, 12]. Witamina A Jest niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, wspomaga procesy fizjologiczne w ciele człowieka, dzięki niej dochodzi do prawidłowej pracy organów wewnętrznych. Wi- tamina ta zwana również retinoidem, retinolem, betakaro- tenem oraz prowitaminą A, posiada szeroki zakres działania na skórę. Wykorzystywana jest w terapii przeciwstarzeniowej, jak i w leczeniu zmian skórnych np. trądziku. Wpływa na ela- styczność skóry, dzięki czemu redukuje zmarszczki, uaktyw- nia wzrost fibroblastów i keratynocytów oraz poprawia kon- dycję naskórka, przyczyniając się do powstrzymywania utraty wody. Witaminę A cechuje duża zdolność do odbijania pro- mieni słonecznych, dzięki czemu chroni skórę przed foto- starzeniem, jednak najważniejszą cechą jest zwalczanie wol- nych rodników. Powstrzymuje także działanie metaloprote- inaz (MMPs), które są odpowiedzialne za niszczenia macierzy pozakomórkowej. Retinoidy hamują powstawanie zmian no- wotworowych oraz łagodzą stany zapalne, powodują niwelo- wanie zaskórników oraz regulują pracę wytwarzania sebum [1315]. Witamina C Witamina C jest doskonałym przeciwutleniaczem. Stosowa- na jest w fotoprotekcji, ponieważ przeciwdziała promieniom 1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 20 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” UVA i UVB. Hamuje przedwczesne oznaki starzenia przez zatrzymanie pigmentacji skóry oraz niwelowania zmarsz- czek. Kwas askorbinowy wpływa pozytywnie na stres oksyda- cyjny, ponieważ niweluje wolne rodniki, działa na hamowanie nowotworów skóry m.in. czerniaka który wywodzi się z mela- nocytów. Witamina C wpływa poprawnie na produkcję kola- genu typu I i III, pobudza połączenie ceramidów oraz zwięk- sza funkcję ochronną skóry. Ponadto wyrównuje koloryt skó- ry redukując przebarwienia, spowalnia nadmierną syntezę tyrozynazy oraz elastyny która może skutkować powstaniem elastozy spowodowanej nadmierną ekspozycją na promie- nie słoneczne. Witamina C poprawnie działa na regenerację skóry i przyśpiesza gojenia się ran. W połączeniu z witaminą E posiada lesze działanie fotoprotekcyjne [14, 16]. Witamina E Zwana również tokoferolem, jest mocnym antyutleniaczem. Przeciwdziała utlenieniu się tłuszczów, które stanowią głów- ny budulec całego ciała człowieka. Obecność pierwiastka ja- kim jest selen, wpływa bardzo korzystnie na wzrost ilości wi- taminy E, ponieważ w tym połączeniu zmniejsza się ryzyko działania wolnych rodników. Kompozycja tych składników spowalnia procesy starzenia oraz chroni organizm przed za- chorowaniem na nowotwór. Tokoferol jest odpowiedzialny za prawidłowe nawodnienie skóry, przyczyniając się do szyb- szych procesów syntezy kolagenu i elastyny, dzięki temu ha- muje szybsze powstawanie zmarszczek. Wpływa na właściwe ukrwienie skóry oraz zwiększa ilość tlenu w komórkach, co przyśpiesza gojenie się ran [14, 17]. Flawonoidy Do jednych z najpopularniejszych antyoksydantów zalicza się flawonoidy. Wyróżnia się ich wiele rodzajów: kamferol, kwer- cetyna, hespedryna czy rutyna. Związki te uodporniają orga- nizm oraz niwelują stany zapalne. Przyczyniają się również do zahamowania elastozy czy hialuronidazy, dzięki temu spo- walniają procesy starzenia się skóry. Mają zdolność do zapo- biegania występowania przebarwień. Koenzym Q10 Koenzym Q10 zwany również ubichinonem jest kolejnym przy- kładem silnych przeciwutleniaczy. Stanowi barierę ochronną dla skóry przed wystąpieniem przedwczesnych oznak starze- nia się. Polepsza odnowę naskórka, wpływa na ograniczenie liczby komórek leżących w warstwie rogowej. Z racji rozpusz- czalności w tłuszczach, hamuje rozwój wolnych rodników oraz zapobiega zmniejszeniu produkcji energii [14, 18]. WPŁYW PALENIA TYTONIU NA PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY Tytoń i dym tytoniowy wpływają niekorzystnie na skórę oraz powodują wiele poważnych powikłań dla organizmu człowie- ka. Najgroźniejszymi z nich są nowotwory: szyjki macicy, je- lita grubego, jamy ustnej czy błon śluzowych. Palenie może powodować różne choroby układu oddechowego, pokarmo- wego, serca oraz może powodować miażdżycę. U osoby palą- cej, skóra diametralnie się zmienia, zaczyna się szybciej sta- rzeć, staje się wiotka, szara z licznymi zmarszczkami. Nikoty- na przyczynia się do postarzenia wyglądu oraz stanu zdrowia, powoduje nieprzyjemny zapach, ciemniejszy odcień zębów oraz uporczywy kaszel. W organizmie osób palących, zmniej- sza się ilość witamin antyoksydacyjnych: A, C, E. Skóra tra- ci elastyczność oraz wolniej się regeneruje. Dym tytoniowy może być przyczyną powstawania wolnych rodników, któ- re wpływają na przyśpieszenie procesów starzenia się skó- ry. Nikotyna bardzo niekorzystnie wpływa na przepływ tlenu w organizmie, ograniczenia powodują słabe dotlenienie krwi i tkanek. Zjawisko to może skutkować niedokrwieniem. U ko- biet palenie tytoniu może wywołać zmniejszenie ilości estro- genu, który odpowiada za wygląd skóry, jędrność, grubość czy nawilżenie. Niski poziom estrogenów może być oznaką poja- wienia się szybszej menopauzy. Tytoń może powodować za- burzenie pracy układu immunologicznego, skutkiem czego mogą pojawiać się różnorodne infekcje oraz stany zapalne. Palenie tytoniu znacznie zaostrza objawy, powodując poważ- ne skutki dalszego przebiegu schorzeń u osób z: atopowym zapaleniem skóry (AZS), trądzikiem czy łuszczycą lub innego rodzaju poważniejszymi zaburzeniami (m.in. nowotwory). Pa- lenie może także przyczynić się do słabego wzrostu włosa lub długiego przebiegu gojenia się ran [19, 20]. Pielęgnacja każdej skóry jest istotna, bez względu na nałóg palenia tytoniu. U palaczy najważniejszy jest codzienny de- makijaż twarzy, który oczyści skórę z toksyn i nada świeżo- ści. U takich osób najczęściej występuje cera trądzikowa lub skłonna do przesuszeń. Do oczyszczenia skóry z martwego naskórka w warunkach domowych, a także poprawy krążenia, polecane są peelingi enzymatyczne lub z delikatną ziarnisto- ścią. Do pielęgnacji okolic oczu oraz ust u palaczy, z uwagi na przesuszenia, warto stosować kremy nawilżające z fotopro- tekcją. Ze względu na wystąpienie licznych przebarwień, te- leangiektazji czy nadmiernego przesuszenia, należy unikać mrozów lub nadmiernego promieniowania słonecznego. ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE I DERMATOLOGICZNE DLA CERY DOJRZAŁEJ Z biegiem czasu, cera dojrzała wymaga odpowiedniej pie- lęgnacji, jak i odpowiednio dobranych zabiegów kosmetolo- gicznych oraz z zakresu medycyny estetycznej. Cera ta cha- rakteryzuje się mniejszą elastycznością oraz w niektórych miejscach grubszą warstwą rogową. Skóra staje się o wiele bardziej problematyczna, wrażliwa na różnego rodzaju czyn- niki m.in. jest bardziej skłonna do alergii i nadmiernie prze- suszona. Wśród najczęściej zalecanych zabiegów profesjonalnych wymienia się te z użyciem peelingów chemicznych. W zależ- ności od rodzaju oraz stanu skóry stosuje się: alfahydroksy-1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 21 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” kwasy, betahydroksykwasy czy kwas trichlorooctowy. Naj- skuteczniejsze działanie wykazuje kwas glikolowy o stężeniu około 70%, bądź kwas trichlorooctowy TCA (acidum trichlo- roaceticum) w równie mocnym stężeniu około 2030%. Po- dane stężenia kwasów mogą zniwelować plamy soczewi- cowate, delikatniejsze zmarszczki oraz przebawienia. Dużą skuteczność cechują zabiegi mezoterapii bezigłowej oraz mi- kroigłowej. Wpływają na głębokie odżywienie skóry, niwelu- ją zmarszczki, dotleniają komórki skóry, a tym samym popra- wiają jej jakość [19]. Popularyzacja medycyny estetycznej również przyczyni- ła się do coraz częstszego stosowania m.in. toksyny botulino- wej, kwasu hialuronowego oraz nici PDO w celu poprawy wy- glądu skóry palacza [21, 22]. Peelingi Zabieg złuszczający, zwany peelingiem chemicznym, jest jed- nym z najpopularniejszych zabiegów nieinwazyjnych w ko- smetologii. Polega na zaaplikowaniu danego preparatu na powierzchnię skóry w celu złuszczenia naskórka. Zabieg ten poprawia jakość skóry, odżywia, wyrównuje koloryt oraz po- budza procesy regeneracyjne [1]. Peelingi mechaniczne Peelingi mechaniczne zaliczane są do najbezpieczniejszych i najmniej bolesnych metod złuszczania naskórka. Wykorzy- stywane są do cer problematycznych, jak i starzejących się. Jednym z najpopularniejszych zabiegów jest mikroderma- brazja diamentowa lub korundowa. Mikrodermabrazja dia- mentowa polega na mechanicznym ścieraniu naskórka pod ciśnieniem za pomocą głowicy pokrytej kryształkami sprosz- kowanego diamentu. Peeling używany jest w celu: odbudowy, poprawienia jakości skóry, usunięcia zmian skórnych oraz spłyceniu zmarszczek w wypadku cery starczej. U osób z licz- nymi bliznami, rozstępami czy pigmentacją skóry, peeling ten zapewni spłycenie zmian i odżywi skórę, dzięki czemu będzie wyglądała zdrowiej, poprawi się jej koloryt oraz wy- równa się jej struktura. Mikrodermabrazja korundowa polega na wyrzucaniu mikrokryształków korundu pod ciśnieniem. Zabieg ten oczyszcza skórę z zaskórników oraz zwęża rozsze- rzone pory [1]. Kolejnym peelingiem mechanicznym jest peeling frakcyj- ny, zwany nanobrazją. Polega na powierzchniowym złuszcze- niu naskórka za pomocą ruchów wibracyjnych opracowanych metodą stemplową przy pomocy odpowiedniego urządzenia nazywanego nanopenem lub dermapenem z odpowiednim kartridżem. Nanobrazja wykorzystywana jest do cery proble- matycznej, przesuszającej się, z rozszerzonymi porami lub z zaburzeniami rogowacenia [23]. Peelingi chemiczne W kosmetologii, peelingi chemiczne są jednym z najpow- szechniejszych zabiegów stosowanych w gabinetach. W za- leżności od stężenia danego kwasu, można stosować go do większości rodzajów cery z problemami nie tylko przy trą- dziku pospolitym, różowatym, ale też w przypadku skóry sta- rzejącej się. Przed każdym zabiegiem eksfoliacji należy prze- prowadzić odpowiedni wywiad z klientem, wykluczyć przeci- wskazania, określić typ skóry oraz dobrać odpowiedni kwas do danego problemu skóry. Wyróżnia się alfahydroksykwa- sy (AHA), βhydroksykwasy (BHA), polihydroksykwasy oraz bardzo mocny kwas trichlorooctowy zwany również kwasem TCA [24]. • Alfa-hydroksykwasy nazywane są również kwasami AHA oraz kwasami owocowymi, należą do nich kwasy: migda- łowy, jabłkowy, glikolowy, azealinowy, winowy, cytryno- wy oraz pirogronowy. Są szeroko stosowane w kosmety- ce i dermatologii. Wykorzystuje się je w leczeniu trądziku, blizn, przebarwień, plam starczych czy łojotoku. Kwas migdałowy jest jednym z najpopularniejszych kwa- sów stosowanych do większości cer, występuje w migda- łach, wiśniach i morelach. Cechuje się silnym działaniem przeciwbakteryjnym, zmniejsza ilość wydzielanego łoju oraz powoduje łagodne złuszczanie skóry. Likwiduje ozna- ki starzenia się, spłyca delikatnie zmarszczki oraz oczysz- cza z zaskórników. Kwas migdałowy w połączeniu z inny- mi kwasami posiada skuteczniejsze działanie w przypadku skóry problematycznej. Kwas glikolowy naturalnie wystę- puje w trzcinie cukrowej, jest delikatny, nie jest toksyczny i nie powoduje dużych zmian na skórze. Korzystnie wpły- wa na złuszczanie komórek naskórka, pobudza skórę do regeneracji i odnowy. Powoduje poprawę kolorytu skó- ry i poprawia jej gęstość. W przypadku skóry starzejącej się, kwas ten rozjaśnia, nawilża i spłyca drobne zmarszcz- ki, dzięki czemu skóra jest promienna i świeża. Kwas wino- wy pozyskiwany jest z winogron, polecany jest do cery doj- rzałej z uwagi na korzystne działanie przeciwstarzeniowe. Kwas pirogronowy zaliczany jest do grupy alfaketokwa- sów, naturalnie pozyskiwany jest z jabłek lub octu. Posiada silne działanie przeciwbakteryjne, hamuje nadprodukcję łoju, złuszcza oraz nawilża. Polecany jest głównie do skóry problematycznej, trądzikowej z zaskórnikami oraz do skóry przetłuszczającej się. Kolejnym alfahydroksykwasem jest kwas mlekowy, posiada on działanie delikatnie złuszczają- ce i nawilżające. Korzystnie wpływa na poprawę struktury kolagenu oraz sprawia, że skóra staje się napięta i elastycz- na [2, 25]. • Do β-hydroksykwasów zalicza się kwas salicylowy. Natu- ralnie występuje w korze wierzby, liściach brzozy czy mali- nach. Kwas ten występuje w różnorodnych stężeniach, któ- re charakteryzują jego działanie na skórę. W stężeniu 10% ma działanie rozpulchniające, natomiast w ponad 10% po- siada właściwości silnie złuszczające. U cer problematycz- nych oraz z trądzikiem pospolitym, kwas reguluje nadpro- dukcję łoju oraz działa przeciwbakteryjnie. W stężeniu oko- ło 25% jest bezpieczny dla skóry, można go również łączyć 1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 22 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” z kwasem azelainowym, który zniweluje większe zmiany skórne i poprawi kondycję cery problematycznej. Kwas po- siada szerokie zastosowanie w rozjaśnianiu piegów, prze- barwień, blizn potrądzikowych czy plam soczewicowatych. U osób starzejących się, powoduje spłycenie zmarszczek i wyrównanie kolorytu skóry [2]. • Polihydroksykwasem jest kwas laktobionowy, który cha- rakteryzuje się swoją delikatnością. Powoduje małe złusz- czanie nie podrażniając naskórka, korzystnie wpływa na skórę problematyczną, z trądzikiem różowatym czy atopo- wym zapaleniem skóry. Powoduje zagęszczenie skóry i po- prawia jej barierę ochronną. Jest wskazany na skórę starze- jącą się, ponieważ spowalnia oznaki starzenia się, delikat- nie spłyca zmarszczki, wyrównuje koloryt i bardzo dobrze nawilża [26]. • Kwas TCA zwany trichlorooctowym występuje w różno- rodnych stężeniach. W stężeniu od 10 do 15% wykorzysty- wany jest do łagodzenia bruzd czy zmarszczek, natomiast w stężeniu od 35 do 40% może spowodować nawet mar- twicę naskórka [18]. Mezoterapia Zabieg ten może być wykonywany za pomocą igiełek oraz z wykorzystaniem elekroporacji. Celem tych zabiegów jest poprawa jakości skóry, napięcia, uelastycznienie i spłycenie zmarszczek [27]. • Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjny zabieg z wykorzy- staniem elekroporacji. Poprzez silny przepływ prądu przez organizm, zabieg ten wpływa korzystnie na redukcję cellu- litu, otyłości, spłyca drobne zmarszczki czy poprawia kon- dycję skóry. W mezoterapii główną rolę odgrywają skład- niki aktywne, koktajle czy żele wspomagające w niwelowa- niu danego problemu. Dzięki składnikom aktywnym które wtłaczane są za pomocą głowicy, poprawia się jakość skó- ry oraz jej odżywienie. Zabieg przeznaczony jest do każde- go rodzaju skóry, zarówno problematycznej, jak i normal- nej. Zabieg jest dobrą alternatywą dla mezoterapii igłowej, która jest bardziej odczuwalna i może powodować zaczer- wienienie i ból [9]. • Mezoterapia mikroigłowa nie tylko jest stosowana w celu poprawy jakości skóry, ale też do redukcji blizn m.in. blizn potrądzikowych, zmarszczek, rozstępów, a nawet cellulitu. Zabieg ten odbywa się za pomocą precyzyjnego nakłuwa- nia naskórka drobnymi igłami, wraz z użyciem ampułki ze składnikami aktywnymi, które są dostosowane do danego rodzaju problemu skóry. Mezoterapia zazwyczaj stosowana jest w obrębie twarzy, szyi i dekoltu. Głównym celem zabie- gu są intensywne nakłucia, które odżywiają komórki ma- cierzyste i fibroblasty, dzięki czemu powstają nowe włók- na kolagenowe i elastynowe, glikozaminoglikany oraz kwas hialuronowy. Zbieg ten odbywa się za pomocą dermapenu oraz dermarollerów [27]. Wypełniacze tkankowe Wypełniacze tkankowe są popularnym sposobem maskowa- nia oznak starzenia się skóry, stanowiąc skuteczną alterna- tywę zabiegów chirurgicznych. Zadaniem zabiegów z ich wy- korzystaniem jest wypełnienie tkanki od wewnątrz, niwelując ubytki. Wyróżnia się wypełniacze syntetyczne, m.in. kolagen, kwas hialuronowy HA (hyaluronic acid), hydroksyapatyt wap- nia oraz naturalne np. własna tkanka tłuszczowa [3]. • Kwas hialuronowy jest jednym z najpopularniejszych wy- pełniaczy tkankowych stosowanych w medycynie estetycz- nej. W dużej części występuje w skórze, gałce ocznej czy chrząstce. W skórze wytwarza macierz, która łączy włók- na kolagenowe oraz elastynowe. Kwas HA jest biokompa- tybilny, równocześnie zapewniając te same cechy struk- turalne i mechaniczne tkance podskórnej. Odpowiednia ilość kwasu w skórze powoduje jej napięcie, jędrność oraz odpowiednie nawilżenie. Zapobiega powstawaniu bruzd, zmarszczek czy zmian owalu twarzy. Duża ekspozycja na promieniowanie UV powoduje obniżenie kwasu HA w skó- rze i powoduje przyśpieszenie starzenia się skóry. Wyni- kiem czego skóra staje się wiotka, traci elastyczność i po- jawiają się zmarszczki. W kosmetologii oraz medycynie es- tetycznej, kwas hialuronowy wykorzystywany jest również do modelowania ust, do poprawy konturów twarzy. Zabieg ten zwany jest również wolumetrią, polega na wypełnieniu bruzd, zmarszczek czy fałdów skóry [5, 28]. • Hydroksyapatyt wapnia zaliczany jest do grupy wypełnia- czy bioceramicznych, który zawiera drobinki CaHA znajdu- jące się w wodnym przekaźniku żelowym, mającym duże natężenie oraz słabą rozpuszczalność. Jest to jeden z naj- bardziej skutecznych i długotrwałych wypełniaczy, utrzy- muje się w skórze nawet przez rok. Wprowadzony pod skórę, natychmiast wygładza i wyrównuje powierzchnię, ujędrnia i pobudza włókna kolagenowe do regeneracji. Pre- parat ten stosowany jest najczęściej do redukcji zmarsz- czek, bruzd czy też w zabiegach przeciwstarzeniowych na okolice dłoni oraz twarzy. Najczęstszymi wskazaniami do zabiegu są bruzdy nosowowargowe, wolumetria twarzy, tzw. zmarszczki marionetki, a nawet korekta nosa [3]. • Kwas L-polimlekowy (PLLA) jest syntetycznym polimerem pobudzającym wytwarzanie kolagenu, w wyniku czego skó- ra zostaje zagęszczona i odżywiona. Zabieg z wykorzysta- niem tego wypełniacza utrzymuje się nawet do 24 miesię- cy. Po zabiegu iniekcji PLLA ważne jest wykonanie kilkumi- nutowego masażu w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu w skórze właściwej. Najczęstszymi miejscami poddawanymi iniekcji kwasem Lpolimlekowym są: bruz- dy nosowowargowe, zmarszczki marionetki, skóra ramion, ud, brzucha. Wykorzystuje się go również do poprawy kon- turów twarzy, redukcji blizn czy w celu zagęszczenia skó- ry. Zabieg ten powoduje wygładzenie skóry, napięcie, uję- drnienie, pobudza włókna kolagenowe, poprawia jakość skóry oraz wyrównuje jej powierzchnię [3, 29].1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 23 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” Toksyna botulinowa Toksyna botulinowa stosowana była od bardzo dawna nie tyl- ko w celu poprawy wyglądu, ale miała też szerokie zastoso- wanie medyczne. Jest to substancja produkowana przez bak- terie Gramdodatnie zwane również laseczkami jadu kieł- basianego. Jest wiele typów toksyny – numerowane są od pierwszej litery alfabetu do litery G. Natomiast tylko dwa typy są wykorzystywane obecnie w medycynie. Jej głównym dzia- łaniem jest powodowanie paraliżu mięśni szkieletowych. Acetylocholina blokowana jest na synapsach nerwowych, w wyniku czego zostaje zahamowane przewodnictwo nerwo- we. Twarz jest najczęstszym miejscem zabiegowym opraco- wywanym przez toksynę botulinową. Wykorzystuje się ją do niwelowania zmarszczek mimicznych czy bruzd, natomiast używa się jej również w celu niwelowania bólu głowy spowo- dowanego częstą migreną, kurczu twarzy, powiek oraz szyi. Zastosowanie znajduje również w terapii nadmiernej potli- wości dłoni, stóp oraz pach [3]. Nici PDO Nici PDO zwane również polidioksanonem są polifilamento- wym syntetycznym materiałem używanym w medycynie es- tetycznej, urologii, ginekologii oraz okulistyce. Polidioksanon powoduje rozwój nowych włókien kolagenowych, przyczy- nia się do ujędrnienia skóry oraz do zniwelowania bruzd czy zmarszczek, zarówno płytkich jak i głębokich, wykorzystuje się go również do liftingu piersi, pośladków czy twarzy. Nici utrzymują się w ciele nawet do 2 lat, efekty zabiegu mogą być dłuższe. Nici haczykowe zwane również nićmi liftingującymi są wykorzystywane w celu poprawy jakości skóry, zagęszcze- nia kolagenu oraz ujędrnienia i podniesienia skóry. Nici do- skonale sprawdzają się przy opadających brwiach, asymetrii twarzy czy bruzd nosowowargowych. Zabieg jest wbrew po- zorom mało inwazyjny, nie powoduje blizn, ma krótki okres regeneracji [3, 30]. Osocze bogatopłytkowe Zabieg ten cieszy się nie tylko popularnością w chirurgii czy stomatologii, ale znalazł szerokie zastosowanie w medycy- nie estetycznej. Zabieg musi się odbywać w sterylnych wa- runkach, aby nie doszło do uszkodzenia pobranego materia- łu. Osocze bogatopłytkowe jest otrzymywane z krwi odwiro- wanej w wirówce laboratoryjnej. Celem jest pozyskanie trzech warstw: pierwszą z nich jest frakcja erytrocytarna, drugą jest osocze bogatopłytkowe PRP (platelet-rich plasma), ostatnia to tzw. osocze ubogopłytkowe PPP (platelet-poor plasma). Odbu- dowa skóry przeprowadzana jest za pośrednictwem odnowy oraz biostymulacji komórek znajdujących się w skórze, wy- nikiem czego dochodzi do wzrostu komórek macierzystych. Z płytek krwi otrzymuje się płytkopochodny czynnik wzro- stu, który odpowiada za regenerację fibroblastów. Pierwszym z cytokin jest TGFbeta 1 oraz 2, który pobudza syntezę ma- teriału genetycznego (DNA) oraz powoduje wytwarzanie no- wych włókien kolagenowych. Natomiast drugim składnikiem pozyskiwanym z płytek krwi jest czynnik wzrostu śródbłonka naczyń – uaktywnia on rozwój nowych naczyń krwionośnych oraz limfatycznych i pobudza mikrokrążenie. Ostatnią z cyto- kin jest czynnik wzrostu nabłonka EGF (epidermal growth fac- tor) przyczyniający się do szybszego gojenia się ran. W medycynie estetycznej osocze bogatopłytkowe jest wy- korzystywane m.in. do zabiegu mezoterapii igłowej. Nakłu- cia powodują delikatny stan zapalny, dzięki czemu powstają nowe włókna kolagenowe. Zabieg mezoterapii igłowej prze- znaczony jest dla osób z cerą problematyczną, w celu pozby- cia się blizn potrądzikowych, osocze znajduje popularne za- stosowanie jako wampirzy lifting, ale można również leczyć nim łysienie [3, 3133]. PODSUMOWANIE Skóra jest jedną z najważniejszych części organizmu, stano- wi ochronę dla ciała, broni przed patogenami i czynnikami zewnętrznymi, dzięki unaczynieniu oraz unerwieniu prze- wodzi bodźce. Używki takie jak alkohol oraz papierosy nie- korzystnie wpływają na strukturę skóry, powodując obniże- nie ilości włókien kolagenowych oraz elastynowych w wyni- ku czego dochodzi do szybszego procesu starzenia się. Dzięki zabiegom kosmetologicznym oraz tym z zakresu medycy- ny estetycznej, możliwe jest opóźnienie procesów starzenia się skóry. Począwszy od zabiegów z użyciem alfahydroksy- kwasów, betahydroksykwasów czy polihydroksywasów, koń- cząc za zabiegach z użyciem osocza bogatopłytkowego, nici PDO czy fal radiowych. Przyśpieszony przebieg starzenia się nie tylko jest uwarunkowany czynnikami zewnątrzpochodny- mi jak promieniowanie UV czy styl życia, ale również w du- żej mierze zależy od genetyki organizmu. Nadmierna ekspo- zycja na promienie słoneczne przyczynia się w szczególno- ści do występowania zmarszczek, bruzd i zwiotczałej skóry. Dlatego niezbędna jest fotoprotekcja i unikanie nadmiernego przebywania na słońcu. Dużą rolę odgrywa również popraw- na pielęgnacja skóry w warunkach domowych oraz styl życia. LITERATURA / REFERENCES 1 . Ciupińska M, Eris I, Frydrych A. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Warszawa: Wyd. PZWL; 2016. 2 . Kołaczek A. Przegląd metod pielęgnacji skóry dojrzałej. Kosmetologia Estetyczna. 2015;4(6):541545. 3 . Przylipiak A. Medycyna Estetyczna. Warszawa: Wyd. PZWL; 2017. 4 . Pawłowska A, PlewaTutaj K. Ocena wpływu wybranych czynników śro- dowiskowych na proces starzenia się skóry. Kosmetologia Estetyczna. 2016;5(6):567572. 5 . Lizak A, Załęska I, Matuła A, et al. Molekularne mechanizmy starze- nia się skóry w okresie menopauzy. Kosmetologia Estetyczna. 2019;8(2): 229235. 6 . Walaszek K, Kowalska I, RejKietla A. Andropauza i proces starzenia się a jakość życia mężczyzn po 50. roku życia. Forum Medycyny Rodzinnej. 2017;11(5):209215. 7 . Kuros F, Pinas K, Skalska K, et al. Świadomość młodego społeczeństwa na temat wpływu działania promieni UV oraz profilaktyka fotostarzenia się skóry. Kosmetologia Estetyczna. 2019;8(4):407414. 8 . ResichKozieł L, Niemyska K. Rodzaje oraz przyczyny starzenia się skó- ry. Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(1):1722.1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 24 Artykuł ukazał się w „Aesthetic Cosmetology and Medicine” KONCENTRATY DO ZABIEGÓW OCZYSZCZANIA WODOROWEGO + HYDRABRAZJI oparte na wodzie osmotycznej i kwasach ze składnikami wspierającymi działanie aktywnego wodoru dla oczyszczenia, wygładzenia i działania anti-aging REKOMENDOWANE RÓWNIEŻ DO PEELINGU KAWITACYJNEGO NOWOŚĆ! BIE_ 03525_cz_oczyszczanie wodorowe_reklama_Kosmetologia_Estetyczna_102x280.indd 127 paź 2021 09:58:59 9 . Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Ele- vier Urban & Partner; 2019. 10 . Bernat M, Całyniuk B, Całyniuk M, ed. Profesjonalna pielęgnacja cery doj- rzałej w salonie kosmetycznym. Medyczne aspekty kosmetologii i dietety- ki. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL; 2018. 11 . Skulska A, ed. Walka ze starzeniem się skóry w oparciu o substancje opóź- niające proces starzenia oraz zabiegi odmładzające wykonywane w gabi- necie kosmetycznym. Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządza- nia w Gdańsku; 2016. 12 . Petruk G, Del Giudice R, Manuela Rigano M, et al. Antioxidants from Plants Protect against Skin Photoaging. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018;1454936:111. https://doi.org/10.1155/2018/1454936 13 . Zasada M, Adamczyk A. Witamina A. Budowa i mechanizm działania. Kosmetologia Estetyczna. 2018;7(5):517521. 14 . TysiącMiśta M, Brzoza K, Burek M, et al. Substancje stosowane w mezo- terapii igłowej. Kosmetologia Estetyczna. 2018;8(1):97103. 15 . Zhang S, Duan E. Fighting against Skin Aging: The Way from Bench to Bedside. Cell Transplantation. 2018;27(5):729738. https://doi.org/10.1177/0963689717725755 16 . SareckaHujar B, Balwierz R. Zastosowanie nanonośników do miejsco- wej aplikacji witaminy C. Kosmetologia Estetyczna. 2017;6(5):443447. 17 . Puchalska D, ZarzyckaBienias R, Lipińska M, et al. Zastosowanie wita- miny E w kosmetologii. Kosmetologia Estetyczna. 2019;8(1):1316. 18 . Baumann L. Dermatologia estetyczna. Warszawa: Wyd. PZWL; 2014. 19 . Banasiak E. Zasady pielęgnacji skóry osób narażonych na nikotynę. Ko- smetologia Estetyczna. 2015:4(3):243250. 20 . Addor FAS. Beyond photoaging: additional factors involved in the pro- cess of skin aging. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2018;11:437443. https://doi.org/10.2147/CCID.S177448 21 . Martini MC. Kosmetologia i farmakologia skóry. Warszawa: Wyd. PZWL; 2020. 22 . Wronowska L, Rodak I. Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicz- nym. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):319328. 23 . SekitaPilch M. Wpływ zabiegu nanobrazji na poprawę estetyki i pre- wencję starzenia się skóry twarzy. Opis przypadku. Kosmetologia Este- tyczna. 2020;9(1):5161. 24 . Czarnota A. Pielęgnacja i regeneracja skóry po nieinwazyjnych zabie- gach odmładzania twarzy. Kosmetologia Estetyczna. 2016;5(1):6164. 25 . SheauChung T, JenHung Y. Dual Effects of AlphaHydroxy Acids on the Skin. Molecules. 2018;24(3):863. https://doi.org/10.3390/molecules23040863 26 . Bernat M, MatysekNawrocka M, Cioczek W. Składniki aktywne w ko- smetykach przeciwstarzeniowych. Kosmetologia Estetyczna. 2016;5(6): 575579. 27 . Kaźmierczak A, WcisłoDziadecka D, Buczek A. Mezoterapia mikroigło- wa – co o niej wiedzą pacjenci? Post N Med. 2018;31(1A):3338. https://doi.org/10.25121/PNM.2018.31.1A.33 28 . Goldman A, Wollina U. Facial rejuvenation for middleaged women: a combined approach with minimally invasive procedures. Clinical In- terventions in Aging. 2010;5:293299. https://doi.org/10.2147/CIA.S13215 29 . Nicer K. Stymulatory tkankowe – jedna kategoria, wiele możliwości te- rapeutycznych... Dermatologia i kosmetologia. 2016;11(4):18. 30 . Michalczewski G, Michalczewska A, Zwolak A. Nici polidioksanowe jako alternatywa dla operacyjnego liftingu twarzy. Medycyna Estetyczna. 2016;5(3):304306. 31 . Kępa A. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej na okolice oczu – przegląd wybranych technik. Cz. II. Kosmetologia Estetyczna. 2015;4(4): 367372. 32 . Piszczorowicz Ł, Król D, Dyląg S. Terapia autologicznym osoczem bo- gatopłytkowym (PRP) – obiecująca metoda leczenia regeneracyjnego uszkodzonych tkanek stosowana w wielu dziedzinach medycyny. Jour- nal of Transfusion Medicine. 2020;13(2):120134. https://doi.org/10.5603/JTM.2020.0004 33 . Aleksiewicz R, Starczewska I, Kostrzewski M. Autologiczne osocze bo- gatopłytkowe – możliwości zastosowania klinicznego. Med Weter. 2015;71(5):276280. otrzymano / received: 21.09.2021 poprawiono / corrected: 08.10.2021 zaakceptowano / accepted: 22.10.20211 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 25 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Źródła promieniowania mogą być różnorodne, ale szczególnym uznaniem cieszą się nisko- energetyczne terapie laserowe (LLLT, Low-Level Laser Therapy). Ich działanie opiera się głównie na nietermicznym działaniu światła czerwo- nego lub promieniowania podczerwonego na tkanki. Wśród medycznych zastosowań lasero- terapii jest redukowanie bólu i stanu zapalnego, a także wspomaganie regeneracji tkanek. LLLT znajduje także zastosowanie w terapiach prze- ciwzmarszczkowych, w procesie nazywanym fotoodmładzaniem. DZIAŁANIE NAPRAWCZE LASERÓW LLLT Mechanizm fotobiostymulacji polega na tym, że światło czerwone i promieniowanie podczerwone jest absorbowane przez chromofory zawarte w mi- tochondriach, a w szczególności przez oksydazę cytochromu c. Skutkuje to zwiększeniem szybko- ści namnażania się komórek, a także aktywacją metabolizmu wewnątrzkomórkowego. W licznych badaniach obserwowano wzrost poziomu takich czynników wzrostu, jak TGFb i bFGF, oraz takich inhibitorów metaloproteinaz, jak TIMP. Czynniki wzrostu działają aktywująco na komórki, a inhibi- tory TIMP zmniejszają aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak MMP- 1 i MMP-2, co skutkuje zmniejszeniem szybkości degradacji kolagenu. Równocześnie obserwuje się proces wzrostu produkcji kolagenu. ANTYBAKTERYJNE WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA LASERA Wskazuje się także na zastosowania terapii świa- tłem niskoenergetycznym w terapiach trądziku. Znane jest korzystne działanie światła słoneczne- go przy tej dermatozie, a jeszcze silniejsze efekty daje światło czerwone i niebieskie. Mechanizmem działania światła w przypadku trądziku pospoli- tego jest absorpcja promieniowania przez wytwa- rzane przez P. acnes porfiryny. Światło w reakcji z tymi substancjami generuje aktywne formy tle- nu, które hamują rozwój bakterii. FOTOTERAPIE I LASEROTERAPIE W KOSMETOLOGII Fototerapia światłem niskoenergetycznym przyspiesza regenerację i odbudowę tkanek, co daje zauważalny efekt odmłodzenia, a nie wy- maga rekonwalescencji, gdyż nie zachodzi pro- ces uszkodzenia tkanek. Dzięki temu zabiegi LLLT są bezpieczną i skuteczną propozycją dla osób, które nie mogą przechodzić długiej rekon- walescencji, jak przy zabiegach ablacyjnych. LASERY LLLT CHANTARELLE W ofercie marki Chantarelle znajdziemy urzą- dzenia PDT Master® oraz Photo-Dynamiq® – to lasery niskiej energii LLLT z polem magnetycz- nym. Nie wywołują efektu termicznego i nie uszkadzają tkanek. Ich działanie opiera się na inicjacji reakcji biochemicznych w komórkach. Dzięki precyzyjnej synergii światła laserowego o danej długości fali oraz chromoforów wprowa- dzana jest dedykowana kompozycja składników aktywnych bezpośrednio w miejsce problemu i wywoływany jest efekt terapeutyczny. Terapie światłem mają szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej i kosmetologii, a ważnym obszarem ich stosowania są terapie regeneracyjne promieniowaniem niskoenergetycznym. Wśród laserów niskoenergetycznych warto wyróżnić urządzenia PDT Master® oraz Photo-Dynamiq®, które znajdują się w ofercie marki Chantarelle. LASEROTERAPIA LLLT DLA SKUTECZNEGO I BEZINWAZYJNEGO ODMŁADZANIA SKÓRY dr Marcin Wasylewski ekspert CHANTARELLE, wykładowca akademicki na kierunkach kosmetologia, biotechnologia i medycyna. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics ul. Sierakowska 29 05-092 Łomianki +48 22 610 43 10 1 / 2022 Kosmetologia Estetyczna 27 PREZENTACJA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA P Bardzo trudno podejmować świadome decyzje, dotyczące wyboru produktów oraz procedur za- biegowych, jeśli nie wiemy, jak działa skóra i dla- czego zachowuje się w określony sposób. Bez znajomości fizjologii skóry oraz mechanizmów jej działania niemożliwe jest przygotowanie sku- tecznego planu terapii i pielęgnacji. Na skórze znajduje się ponad 100 bakterii na 1 cm², które razem tworzą mikrobiom – natural- ną barierę ochronną skóry. Mikrobiom każdego z nas jest unikalny – jak linie papilarne czy tę- czówka oka. Nasza skóra jest wyposażona w me- chanizmy, dzięki którym ma szansę sama się regenerować. Produkty, które wybieramy, po- winny harmonijnie wspierać ją w tym procesie. Stosowanie zbyt wielu preparatów, nadmierne złuszczanie i stymulowanie, może przyczynić się do zaburzenia równowagi pomiędzy skórą a jej mikrobiomem. Nasza skóra jest wtedy zdez- orientowana i zapomina, jak sobie pomóc. RÓWNOWAGA POMIĘDZY SKÓRĄ A JEJ MIKROBIOMEM Przesuszenie skóry, alergie kontaktowe, stany zapalne, nadmierna wrażliwość – Janssen Co- smetics pragnie pomóc lepiej zrozumieć swoją skórę i jej unikalne potrzeby. Przedstawiamy nowe rozwiązanie w zakresie odbudowy mikro- biomu skóry. Gama produktów do pielęgnacji skóry Probiotics stanowi skuteczne wsparcie dla skóry zestresowanej przez czynniki środo- wiskowe. Kluczowym składnikiem tego duetu jest innowacyjny probiotyk, który poprawia ela- styczność skóry i wzmacnia jej naturalne funk- cje ochronne. Dodatkowo, zawarty w ekstrak- cie z mikroalg pigment fikocyjanina, absorbuje niebieskie światło HEV, emitowane przez kom- putery i urządzenia mobilne – pełni funkcję tar- czy ochronnej przed tzw. cyfrowym starzeniem „digital aging”. ZMARSZCZKI FORMUJĄ SIĘ NA DŁUGO PRZED TYM, ZANIM ZOBACZYSZ JE NA SKÓRZE Nasza skóra jest inteligentna. Zapamięta uszko- dzenia słoneczne, stres, niezdrową dietę, szko- dliwe nawyki lub zaniedbanie codziennej pie- lęgnacji, by za kilka lat triumfalnie nam o nich przypomnieć. Agresywne oddziaływanie czyn- ników środowiskowych na proces starzenia się skóry stanowi jeden z ważniejszych kierun- ków badań, prowadzonych we Francji od 2015 r., kiedy to termin „ekspozom” został włączony do ustawy o zdrowiu publicznym. Zdecydowanie zrewolucjonizował podejście do segmentu pielę- gnacji „anti-aging”. Ekspozom stanowi ogół inte- rakcji wielu czynników pozagenetycznych, m.in. promieniowanie UV i HEV, zanieczyszczenia, związki endokrynnie czynne, stres, palenie pa- pierosów. Dzisiaj wiemy już o tym, że „zadymione” komórki skóry reagują bardzo leniwie i opornie na wszystkie zabiegi i kosmetyki. Masa cząstecz- kowa nikotyny wynosi 162 Da, penetruje więc w głąb skóry o wiele skuteczniej niż drogi krem. Warto dążyć do uproszczenia piękna – pielę- gnacji skóry z precyzją, dostarczając tylko fun- damentalne i wartościowe składniki, niezbędne do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Głęboko wierzymy, że aby osiągnąć zdrową skórę, należy przerwać cykl nadmiernej stymulacji i zreseto- wać naturalny system regeneracji skóry. Skóra j est złożonym ekosystemem. Ochrania, reguluje, produkuje, regeneruje – wykonuje prawdopodobnie najbardziej różnorodny i skomplikowany zestaw zadań ze wszystkich organów w naszym ciele. To narząd zewnętrzny, więc zawsze będzie reagować na wpływy środowiskowe. Warto pomyśleć o tym, jak o interfejsie komunikacyjnym. Skóra dostosowuje się, rekonfiguruje, zmienia. Codziennie. Dlaczego więc mielibyśmy ciągle stosować ten sam schemat pielęgnacji? ZROZUMIEĆ SKÓRĘ Aleksandra Czarnota mgr kosmetolog, główny szkoleniowiec i ekspert merytoryczny marki Janssen Cosmetics, trenerka CIBTAC, specjalizuje się w terapii dermatoz i zaburzeń w funkcjonowaniu skóry, od 10 lat projektuje programy szkoleniowe oraz nieszablonowe rozwiązania w zakresie terapii skóry, konfrontując je z najnowszymi trendami branży beauty, prelegentka, autorka naukowych i specjalistycznych artykułów w profesjonalnych czasopismach branżowych Janssen Cosmetics Polska ul. Krośnieńska 17/2L 35-505 Rzeszów +48 17 740 15 10 Next >